Northern California, Western Nevada & Oregon - The second time around is always better (Day 6: Reno - klamath Falls)

Le due notti spese a Reno ci hanno dato la possibilità di esplorare nel migliore dei modi una zona bellissima, purtroppo solo qualche giorno dopo (fine agosto 2026) tormentata da un violento incendio che ha causato lo sfollamento di oltre 20mila persone. Il rovescio della medaglia è che tale scelta ci ha costretto ad un tour de force notevole nella giornata successiva, quella odierna, quasi 500 km (di gran lunga la tappa più lunga del viaggio) che ci hanno portato a cominciare la giornata in Nevada e chiuderla in Oregon, passando per la zona più remota della California del Nord. Come già accaduto durante il road trip del 2017 (Northern California & Oregon), l'highlight è stato il parco nazionale del Lassen Volcanic e, come nove anni prima, la bellezza naturalistica del parco, sommata ai tanti chilometri, ha fatto si che dovessimo rinunciare a diverse attrazioni sparse per il Cascade Range (Catena delle Cascate), la catena montuosa che si estende dalla British Columbia, in Canada, sino alla Northern California. Ma questa è anche la giornata che segna il ritorno in Oregon, uno dei miei preferiti tra quelli non così turistici. Ne avevo parlato molto a Roberta, creando in lei una certa attesa, ripagata in buona parte già dalle prime ore spese nel Pacific Wonderland (meraviglia del pacifico), uno dei tanti nickname (un altro, altrettanto famoso è "The Beaver State", lo per via dell'importanza storica che il commercio di pellicce di castoro ha avuto nell'economia e nell'esplorazione della regione) di uno stato che non finirò mai di consigliare...

The two nights we spent in Reno gave us the perfect opportunity to explore a beautiful area—which, unfortunately, just a few days later (in late August 2026) was ravaged by a violent wildfire that forced the evacuation of over 20,000 people. The downside is that this decision forced us in a tour de force in the following day, today, covering nearly 500 km (by far the longest stage of the trip): we started the day in Nevada and ended it in Oregon, passing thorough the most remote part of Northern California. As was the case during our 2017 road trip (Northern California & Oregon), the highlight was Lassen Volcanic National Park, and—just as nine years earlier—the park’s natural beauty, combined with the long distance, meant we had to skip several attractions scattered throughout the Cascade Range, the mountain range stretching from British Columbia, Canada, to Northern California. But this is also the day that marks our return to Oregon, one of my favorite states among those not too touristy. I’d talked to Roberta a lot about it, creating a certain expectation in her, which was already largely rewarded by the first few hours spent in “Pacific Wonderland,” one of the many nicknames (another, equally famous one is “The Beaver State,” due to the historical importance that the beaver fur trade had for the region’s economy and exploration) for a state that I’ll never stop recommending...

 

(Lake Helen - Lassen Volcanic National Park)

 

LO YELLOWSTONE IN MINIATURA

LE MERAVIGLIE DEL LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK

Lasciata di buon mattino Reno, ritroviamo dopo pochissimi chilometri la California in questo continuo "dentro-fuori" con il Nevada che ha caratterizzato le ultime giornate. Sono anche gli ultimi chilometri lungo la 395, la strada che avevamo iniziato a seguire nel deserto del Mojave e che ci ha fatto compagnia per ben quattro giorni in questa lunga corsa verso il nord. L'addio a questa scenografica strada lo diamo nella piccola Susanville: da qui, infatti, imboccheremo la Volcanic Legacy Scenic Byway (36) che ci porterà alle porte del Lassen Volcanic National Park, la grande attrazione della giornata. Laboratorio geologico unico al mondo, questo parco nazionale che per via della posizione così remota non rientra quasi mai negli itinerari di viaggio dei visitatori che approcciano l'ovest degli Stati Uniti, è una sorta di Yellowstone in miniatura per via della sua attività geotermale, ma è anche uno dei pochi luoghi al mondo in grado di ospitare tutti e quattro i tipi di vulcani presenti sul nostro pianeta: lo stratovulcano (composito) a cono di scorie (Cinder Cone), a scudo ed a cupola di tipo plug. Dell'ultima categoria fa parte il Lassen Peak, il più grande vulcano a cupola al mondo con i suoi 3187 metri.

 YELLOWSTONE IN MINIATURE

THE WONDERS OF LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK

Leaving Reno early in the morning, we find ourselves back in California after just a few miles in this continuous “in-and-out” with Nevada that has characterized the last few days. These are also the final miles along Highway 395, the road we began following in the Mojave Desert and that has accompanied us for four full days on this long journey north. We bid farewell to this scenic road in the small town of Susanville: from here, in fact, we’ take the Volcanic Legacy Scenic Byway (36), which will lead us to the gates of Lassen Volcanic National Park, the main attraction of the day. A geological laboratory unlike any other in the world, this national park which, due to its remote location, is almost never included in the itineraries of visitors exploring the western United States, is a sort of miniature Yellowstone because of its geothermal activity, yet it is also one of the few places on Earth home to all four types of volcanoes found on our planet: the stratovolcano (composite), cinder cone, shield volcano, and plug-type dome volcano. Lassen Peak, the world’s largest dome volcano at 3,187 meters, belongs to the latter category.

 (Bumpass Hell - Lassen Volcanic National Park)

 
La strada panoramica che attraversa la zona principale del parco è la già citata Volcanic Legacy Scenic Byway e consente ai visitatori di ammirare un particolare paesaggio montano dominato dal Lassen Peak, al cui interno ribollono caldere e pozze laviche, in totale contrasto con i laghi alpini dai colori splendidi ed enormi boschi di conifere.  

The scenic road that runs through the main part of the park is the aforementioned Volcanic Legacy Scenic Byway, which allows visitors to admire a unique mountain landscape dominated by Lassen Peak, within which calderas and lava pools bubble, a stark contrast to the alpine lakes with their stunning colors and vast coniferous forests.

COME VISITARE IL LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK

Cosa vedere all'interno del Lassen Volcanic National Park? Sono due le aree visitabili del parco: deviando verso nord e verso il Drakesbad Guest Ranch (dove è possibile pernottate) vi troverete nel cuore del Lassen Volcanic National Park, ma non nell'area più bella e famosa del parco. Drakesbad si trova invece nella zona del parco conosciuta come Warner Valley (l’accesso è dalla città di Chester) e permette comunque di entrare a contatto con gli sfiati sulfurei, pozze di fango bollente, sorgenti d’acqua calda che contraddistinguono il parco noto anche come "cuginetto di Yellowstone". I trail più belli portano il nome di Devil's Kitchen e Boiling Springs Lake, rispettivamente di 1.5 e 1 miglio. Se di tempo non ne avete molto proseguite sulla Volcanic Legacy Scenic Byway ed entrate nella parte di parco sicuramente più turistica. Il primo suggestivo stop è Sulphur Works, ricco di spettacolari attività geotermali. Il percorso è semplicissimo e comincia dal parcheggio: in pochissimi metri sarete catapultati a... Yellowstone, tra l'inconfondibile odore di acido solfidrico e fumarole borbottanti. Quella più grande è profonda circa 1.5 metri. Fu un uomo d’affari austriaco colui che iniziò a gestire l’estrazione dello zolfo nel lontano 1865, per poi abbandonarla pochissimi anni dopo quando la domanda di questa materia prima iniziò a calare bruscamente.

 HOW TO VISIT LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK

What is there to see inside Lassen Volcanic National Park? There are two areas of the park you can visit: if you head north toward Drakesbad Guest Ranch (where you can stay overnight), you’ll find yourself in the heart of Lassen Volcanic National Park, but not in the park’s most beautiful and famous area. Drakesbad, on the other hand, is located in the part of the park known as Warner Valley (access is from the town of Chester) and still allows you to experience the sulfur vents, boiling mud pools, and hot springs that characterize the park, also known as “Yellowstone’s little sister.” The most beautiful trails are Devil’s Kitchen and Boiling Springs Lake, 1.5 and 1 mile long, respectively. If you don’t have much time, continue along the Volcanic Legacy Scenic Byway and head into the park’s most touristy section. The first striking stop is Sulphur Works, rich in spectacular geothermal activity. The trail is very easy and starts right from the parking lot: within just a few meters, you’ll be transported to… Yellowstone, amid the unmistakable smell of hydrogen sulfide and bubbling fumaroles. The largest one is 1.5 meters deep. It was an Austrian businessman who started managing sulfur extraction in 1865, but he left some years later when the demand for this raw material began to decrease sharply.

 

 (Sulphur Works)

La Volcanic Legacy Byway è un susseguirsi di curve e view point che regalano splendide viste sulle vallate del Lassen. Intanto si sale di quota e s'incrociano i primi laghi: Emerald Lake è il più piccolo, ma grazie al riflesso del sole, regala colori luccicanti ed è di grande richiamo per chi voglia rilassarsi in un contesto perfetto. Dimenticatevi, infatti, i turisti dei grandi parchi dell'ovest. Qui regnano la pace e la tranquillità...

The Volcanic Legacy Byway is a series of curves and viewpoints that offer stunning views of the Lassen valleys. As you climb higher, you’ll come across the first lakes: Emerald Lake is the smallest, but thanks to the sun’s reflection, it sparkles with vibrant colors and is a major draw for those looking to relax in a perfect setting. In fact, forget about the crowds of tourists found in the major national parks of the West. Here, peace and tranquility reign...

(Emerald Lake)

A differenza di quanto accaduto nel 2017, questa volta riusciamo a percorrere il sentiero più famoso del parco, quel Bumpass Hell che prende il via una manciata di curve dopo l'Emerald Lake (non faticherete a trovarlo perchè, almeno in estate, il parcheggio è sempre pieno!). Il sentiero "round-trip" di 4.8 km, adatto a tutti nonostante qualche tratto in salita, nella parte iniziale s'inerpica nel bosco e, dopo una manciata di metri, avrete la possibilità di ammirare da posizione privilegiatissima il vicino Lake Helen, nelle cui acque cristalline si specchia il Lassen Peak. 

Unlike what happened in 2017, this time we’re able to hike the park’s most famous trail, Bumpass Hell, which begins just a few turns past Emerald Lake (you won’t have any trouble finding it because, at least in the summer, the parking lot is always full!). The 4.8 km round-trip trail, suitable for everyone despite a few uphill sections, winds through the woods at the start, and after just a few meters, you’ll have the chance to admire nearby Lake Helen from a prime vantage point, with Lassen Peak reflected in its crystal-clear waters. 

(Lake Helen)

La parte più scenografica è però quella conclusiva, ovvero quella del Bumpass Hell, con le sue passerelle in legno e il mitico Big Boiler, la più grande fumarola al mondo all’interno di un vulcano che non ha eruttato. Il nome, Bumpass Hell, la dice già lunga sullo spettacolo che vi si presenterà davanti, sopratutto se non avere mai avuto la possibilità di visitare lo Yellowstone National Park. 

The most spectacular part, however, is the final section, Bumpass Hell, with its wooden walkways and the legendary Big Boiler, the world’s largest fumarole inside a volcano that has not erupted. The name “Bumpass Hell” already speaks volumes about the scenery you'll be faced, especially if you’ve never had the chance to visit Yellowstone National Park.

 (Bumpass Hell Trail - beginning of the trail)

Fu, infatti il pioniere Kendall Vanhook Bumpass, lo sventurato esploratore che cadde in una pozza d’acqua bollente e si bruciò una gamba. Ai giorni nostri, prestando le dovute cautele, non si corre più questo pericolo, grazie ad un'elegante passerella che attraversa la zona finale sel sentiero, consentendovi di completare il piccolo "loop" tra le pozze di fango ribollenti.

In fact, it was the pioneer Kendall Vanhook Bumpass, the ill-fated explorer who fell into a pool of boiling water and burned his leg. Nowadays, paying due cautions, you no longer face this danger, thanks to an elegant walkway that crosses the final section of the trail, allowing you to complete the small loop among the bubbling mud pools.

Tra le cose da vedere al Lassen Volcanic National Park, prima di lasciare il parco nella parte nord, non perdetevi prima il Devastated Area Interpretive Trail (lo trovate sulla destra), un breve sentiero che vi permetterà di conoscere da vicino gli effetti devastanti dell’eruzione di un vulcano, ma soprattutto il Manzanita Lake, all'estremità nord del parco, uno dei laghi sicuramente più fotografati del parco. Qui gli americani ci vengono per trascorrere le vacanze tra  nuoto, kayak e molte altre attività tra cui ovviamente l'hiking. Molto suggestivo è il sentiero di 2,6 km che circonda il lago. E' sulla riva nord che troverete il punto migliore per fotografare il cono del Lassen Peak.

Among the things to see at Lassen Volcanic National Park, before leaving the park on the north side, be sure to check out the Devastated Area Interpretive Trail (you’ll find it on the right), a short trail that will give you a close-up look at the devastating effects of a volcanic eruption, but above all, don’t miss Manzanita Lake, at the northern end of the park, which is undoubtedly one of the most photographed lakes in the park. Americans come here to spend their vacations swimming, kayaking, and enjoying many other activities, including, of course, hiking. The 2.6-km trail that circles the lake is particularly scenic. The best spot to photograph the cone of Lassen Peak is on the north shore.

(Manzanita Lake)

Appena fuori dal parco, in direzione nord, troverete la comunità di Old Station (ricordatevi che non c'è campo in tutta quest'area) con una piccola chicca spesso snobbata, ovvero le Subway Cave, situate appena dopo il benzinaio di Old Station. Questa è una delle grotte laviche più grandi e facilmente accessibili al mondo. È lunga circa mezzo chilometro, il che ti dà un'idea di come può essere un "lava tube", ma si percorre piuttosto velocemente. 

VERSO L'OREGON, TRA CONTRATTEMPI E NUVOLE... PARTICOLARI!

Klamath Falls e l'Oregon sono ancora lontani ed il tempo stringe. Ci viene incontro, a malincuore, una mancanza di scrupolosità da parte mia in fase di organizzazione. Già, perchè in nove anni molte cose sono cambiate e purtroppo la mia sbadatezza mi ha portato a non controllare come siano cambiati gli accessi ad una delle più belle cascate dell'ovest degli Stati Uniti, quelle del McArthur-Burney Falls Memorial State Park, situato mezz'ora a nord di Old Station. Giunti all'entrata e pronti per pagare l'ingresso al parco statale (10 dollari a vettura), abbiamo realizzato che durante i mesi estivi, il venerdì, il sabato e la domenica è obbligatorio prenotare lo slot della visita sul sito ufficiale (https://www.parks.ca.gov/?page_id=455). Ho provato a convincere il ranger ("veniamo dall'Italia, non avremo più modo di tornarci..."), ma non eravamo gli unici e giustamente ci ha replicato che "le regole sono molto severe, non posso fare delle eccezioni". Se siete curiosi di vedere come sono fatte le Burney Falls, vi rimandiamo dunque al racconto del 2017 (https://duecuoriperviaggiare.blogspot.com/2017/10/2017-trip-kauai-northern-california_20.html). Delusi, proviamo a organizzare la parte finale del pomeriggio, ma sono già le 15 e non faremo sicuramente in tempo a mettere in atto il piano B, che ci avrebbe portato a visitare il Lava Bed National Monument, allungando di parecchio la strada verso Klamath Falls. No, non c'è tempo, ma se doveste essere più fortunati di noi, vi consigliamo di visitare questo paesaggio scolpito dalla terra fusa situato vicinissimo al confine con l'Oregon. Troverete letti di lava, altipiani vulcanici punteggiati da coni di cenere, crateri e oltre 700 grotte che si sono formate tra 10.500 e 65.000 anni fa, quando i bordi esterni della lava in movimento iniziarono a raffreddarsi, formando dei tubi. Dentro queste grotte fa parecchio freddo e per visitarle è indispensabile possedere una torcia. L'unica illuminata è la Mushpot Cave, situata proprio accanto al Centro Visitatori del National Park Service. Questa grotta, adatta ai principianti, è illuminata e dotata di cartelli informativi che approfondiscono la formazione e il significato dei tubi di lava. È un'esperienza educativa ideale per le famiglie e per chi si avvicina per la prima volta alla speleologia. Noi tuttavia dobbiamo accontentarci del piano che non definiremmo nemmeno "C", ma solo una sosta veloce a ridosso delle Burney Falls. Parliamo del Packway Sculptures, un'esposizione artistica creata da due fratelli che, utilizzando vari materiali da costruzione, hanno realizzato sculture giganti tra cui un dinousauro alto quasi 12 mtri, una formica gigante ed un uomo realizzato con le rocce laviche che si trovano nei dintorni.

Just outside the park, heading north, you’ll find the town of Old Station (keep in mind that there’s no cell service anywhere in this area) with a little hidden gem that’s often overlooked: the Subway Caves, located just past the gas station in Old Station. This cave is one of the largest and most easily accessible lava caves in the world. It’s about half a kilometer long, which gives you an idea of what a lava tube might be like, but you can walk through it pretty quickly.

HEADING TOWARD OREGON, AMID SETBACKS AND PECULIAR CLOUDS!

Klamath Falls and Oregon are still a long way off, and time is running out. My own lack of scrupulousness during the planning phase is now coming to my rescue. That’s right, because in nine years, a lot has changed, and unfortunately, my carelessness led me not checking how the access to the most beautiful waterfalls in the western United States, McArthur-Burney Falls Memorial State Park, located half an hour north of Old Station, have changed over the years. When we arrived at the entrance and were ready to pay the state park entrance fee ($10 per car), we realized that during the summer months, on Fridays, Saturdays, and Sundays, it’s mandatory to reserve a visit slot on the official website (https://www.parks.ca.gov/?page_id=455). I tried to convince the ranger (“We’re from Italy, we’ll never have another chance to come back…”), but we weren’t the only ones, and he rightly replied that “the rules are very strict; I can’t make any exceptions.” If you’re curious to see what Burney Falls looks like, we refer you to our 2017 post (https://duecuoriperviaggiare.blogspot.com/2017/10/2017-trip-kauai-northern-california_20.html). Disappointed, we try to make plans for the rest of the afternoon, but it’s already 3:00 p.m., and we definitely won’t have time to carry out Plan B, which would have taken us to visit the Lava Bed National Monument, significantly extending our drive to Klamath Falls. No, there’s no time, but if you’re luckier than we were, we recommend visiting this landscape sculpted by molten rock, located very close to the Oregon border. You’ll find lava beds, volcanic plateaus dotted with cinder cones, craters, and over 700 caves that formed between 10,500 and 65,000 years ago, when the outer edges of the flowing lava began to cool, forming tubes. It’s quite cold inside these caves, and a flashlight is essential for exploring them. The only one that’s lit is Mushpot Cave, located right next to the National Park Service Visitor Center. This cave, suitable for beginners, is lit and equipped with informational signs that explain the formation and significance of lava tubes. It’s an ideal educational experience for families and those trying caving for the first time. We, however, have to settle for a plan we wouldn’t even call “Plan C”, just a quick stop near Burney Falls. We’re talking about Packway Sculptures, an art exhibition created by two brothers who, using various building materials, have built giant sculptures, including a dinosaur nearly 12 meters tall, a giant ant, and a man made from lava rocks found in the surrounding area.

 (Packway Sculptures)

No, non sono le Burney Falls e nemmeno il Lava Beds National Monument, ma ci permette di recuperare tempo e percorrere in tutta calma le ultime due ore di viaggio che ci porteranno a Klamath Falls e quindi in Oregon. Già, l'Oregon. Ne sono innamorato, ma devo ammettere che, non appena abbiamo attraversato il confine salutanto momentaneamente la California, ci ha un pochino spaventato. Il motivo? Le sue nuvole. Nel 2017, la pioggia aveva accompagnato buona parte del nostro viaggio e non eravamo riusciti a vedere le particolari nuvole dell'Oregon che, abbiamo scoperto poi, essere di diverso tipo. In questo caso erano le Altocumulus lenticularis, dalla caratteristica forma a lente o a disco che spesso ricorda un UFO o una "nave madre". Si formano quando l'aria umida e veloce viene spinta verso l'alto superando vette come il Monte Hood o le montagne nei pressi di Bend. Anche se sembrano fisse nel cielo, l'aria continua a scorrervi attraverso.

No, it’s not Burney Falls, nor is it the Lava Beds National Monument, but it lets us make up some time and drive peacefully for the final two hours of the trip that will take us to Klamath Falls and then into Oregon. Well, Oregon. I’m in love with it, but I have to admit that as soon as we crossed the border—it's just a goodbye to California—it scared us a little. The reason? Its clouds. In 2017, rain had accompanied much of our trip, and we hadn’t been able to see Oregon’s distinctive clouds, which, as we later discovered, come in different types. In this case, they were Altocumulus lenticularis, with their characteristic lens or disc-shaped form that often resembles a UFO or a “mothership.” They form when moist, fast-moving air is forced upward over peaks such as Mount Hood or the mountains near Bend. Although they appear stationary in the sky, air continues to flow through them.

(Oregon clouds) 

 (Welcome to Oregon sign)

Fortunatamente niente tornado di fuoco o fulmini, tipici di un'altra tipologia di nuvole, decisamente più pericolose. Arriviamo dunque sani e salvi a Klamath Falls, la prima città che vi troverete di fronte una volta entrati in Oregon in direzione Crater Lake, nonchè la più grande della Klamath Region. Gode di circa 300 giorni di sole all'anno ed è soprannominata “la città del sole dell'Oregon”, il che rende Klamath Falls una delle località con il clima migliore dell'intero stato. 

Fortunately, there were no fire tornadoes or lightning strikes, phenomena typical of another, far more dangerous type of cloud. So we arrive safe and sound in Klamath Falls, the first city you’ll come across once you enter Oregon heading toward Crater Lake, as well as the largest in the Klamath Region. It enjoys about 300 days of sunshine a year and is nicknamed “Oregon’s Sunshine City,” making Klamath Falls one of the places with the best climate in the entire state.

 (Falls Taphouse - food trucks)

Ma qui siamo nello stato della Birra (soprattutto qui a sud, siamo non lontani dal Rogue River dove si produce un’ottima birra!) ed allora non potevamo non chiudere la serata alla FALLS TAPHOUSE (le principali alternative, legate alla birra sono la Common Block Brewery e Grolwler Guys), una birreria piena di "locals" (dimenticatevi i turisti, soprattutto gli stranieri), food truck e musica dal vivo. Il cibo è ottimo, la birra deliziosa, la band è davvero brava... e soprattutto da qui godremo del miglior tramonto di tutto il viaggio. L'Oregon non avrebbe davvero potuto darci benvenuto migliore...

But this is the “Beer State” (especially down here in the south—we’re not far from the Rogue River, where they brew excellent beer!), so we could not end the evening at the FALLS TAPHOUSE (the main beer-related alternatives are the Common Block Brewery and the Growler Guys), a brewery packed with locals (forget about tourists, especially foreigners), food trucks, and live music. The food is great, the beer is just amazing, the band is really good… and best of all, from here we enjoy the best sunset of the entire trip. Oregon really couldn’t have given us a better welcome…

 

 (Falls Taphouse - Klamath Falls)

 

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Northern California, Western Nevada & Oregon - The second time around is always better (Day 5: Reno - Reno)

E' raro, durante un road trip negli Stati Uniti, che ci si fermi per più di una notte in una città. Le distanze sono enormi e spesso l'entusiasmo nel voler visitare più luoghi possibili ci porta a vivere le destinazioni finali di giornata come semplici punto d'appoggio verso la nuova avventura. Non in questo caso però. Già, perchè l'esser tornati in un'area che in parte conoscevo, mi ha permesso di poter rallentare ed organizzare un itinerario migliore che questa volta prevedeva che ci fermassimo per ben due notti nella seconda città più importante del Nevada dopo Las Vegas, Reno. Siamo dunque qui per altre 24 ore, riunciando ad una giornata in Oregon, non solo per "la più grande piccola città al mondo" (questo è il soprannome di Reno), ma anche e soprattutto per respirare l'aria del vecchio west della piccola ma scenografica Virginia City e, ultimo ma non ultimo, visitare finalmente uno dei laghi più belli degli interi Stati Uniti, quel Lake Tahoe che probabilmente molti di voi conosceranno per le sue acque cristalline e per qualche orsetto che spesso e volentieri fa capolino sulle spiagge facendosi un bel bagno con i "locals". Oggi rallentiamo, Lake Tahoe e Virginia City ci aspettano...

It’s quite rare, during a road trip in the United States, to stay in a city for more than one night. The distances are enormous, and often the excitement of wanting to visit as many places as possible leads visitors to treat the day’s final destinations as mere stopovers on the way to the next adventure. Not in this case, though. That’s because returning to an area I was somewhat familiar with, allowed me to slow down and plan a better itinerary that this time included staying for two full nights in Reno, Nevada’s second-largest city after Las Vegas. We’re here for another 24 hours, giving up a day in Oregon, not only for “the world’s greatest small city” (that’s Reno’s nickname), but also and above all to soak up the Old West atmosphere of the small but picturesque Virginia City and, last but not least, to finally visit one of the most beautiful lakes in the entire United States, Lake Tahoe, which many of you probably know for its crystal-clear waters and the occasional bear that often pops up on the beaches to take a nice swim with the locals. Today we’re taking it easy: Lake Tahoe and Virginia City await us...

 (Virginia City, Nevada)

 

COME VISITARE LAKE TAHOE IN MEZZA GIORNATA 

DA UNA VISTA SCENOGRAFICA ALLA SPIAGGIA "SEGRETA"

Di cose da vedere a Lake Tahoe ce ne sono tantissime e la verità è che varrebbe la pena fermarsi qualche giorno per ammirare un lago davvero stupendo, che la geografia ha voluto si trovasse per metà (la parte ovest) in California e per metà in Nevada (la parte ad est). Ed avere a disposizione mezza giornata o poco più non è certo il massimo, costringendoci ad effettuare diverse dolorese rinunce, come ad esempio la stupenda ma congestionata area a sud del lago, quella più turistica, che comprende la meravigliosa Emerald Bay. Se, come noi, avete scelto come base Reno, il consiglio è quello di dedicarsi alla parte nord-est del lago, percorrendo la "80" (Alan Hart Freeway) che in poco meno di un'oretta vi condurrà alle sue meravigliose acque. E, se avete voglia di una bella colazione "all'americana", vi consigliamo lo Squeeze Inn Breakfast and Lunch che troverete proprio lungo la "80" poco dopo aver lasciato Reno. 

 HOW TO VISIT LAKE TAHOE IN HALF A DAY

FROM A SCENIC VIEW TO THE “SECRET” BEACH

There are so many things to see at Lake Tahoe, and the truth is that it would be worth staying for a few days to admire this truly stunning lake, which lies half (the western part) in California and half in Nevada (the eastern part). Having only half a day or a little more is not ideal, forcing us to make some painful sacrifices, such as skipping the beautiful but congested southern part of the lake, the most touristy area, which includes the marvelous Emerald Bay. If, like us, you’ve chosen Reno as your base, we recommend focusing on the northeastern part of the lake, taking Highway 80 (Alan Hart Freeway), which will take you to its beautiful waters in just under an hour. And if you’re in the mood for a nice “American-style” breakfast, we recommend the Squeeze Inn Breakfast and Lunch, which is located right along Highway 80 shortly after leaving Reno.

 (Lake Tahoe)

 

TRA CALIFORNIA E NEVADA 

LA VISTA MIGLIORE SU LAKE TAHOE ALLO STATELINE LOOKOUT 

Cosa vedere a Lake Tahoe in mezza giornata? La risposta è semplice. Percorrere gli interi 110 km della Lake Tahoe National Scenic Byway vi porterebbe via troppo tempo e non avrete la possibilità di percorrere qualche trail o, meglio ancora, godere delle acque cristalline del più grande lago d'acqua dolce del Nord America e secondo più profondo di tutti gli Stati Uniti dopo il Crater Lake che visiteremo nei prossimi giorni. E quindi, una volta raggunto il lago (lo farete provenendo dalla California), raggiungete il confine con il Nevada e quindi la cittadina di Crystal Bay: svoltate a sinistra lungo Lakeview Avenue e lasciate la vostra vettura al lato della strada al bivio con Lookout Road, una strada chiusa al transito di veicoli. Se state cercando cosa fare a Lake Tahoe in mezza giornata, "this is the place". Già, perchè è proprio da qui che comincia il sentiero di 3 km tra andata e ritorno (il percorso, su strada asfaltata, è molto semplice benchè l'andata sia tutta in salita) dello Stateline Lookout trail. 

 THE BEST VIEW OF LAKE TAHOE AT STATELINE LOOKOUT

What can you see in Lake Tahoe in half a day? The answer is simple. Driving the entire 110 km of the Lake Tahoe National Scenic Byway would take too long, and you wouldn’t have a chance to hike a few trails or, better yet, enjoy the crystal-clear waters of North America’s largest freshwater lake, and the second-deepest in the United States after Crater Lake, which we’ll visit in the coming days. So, once you reach the lake (you’ll be coming from California), head toward the Nevada border and then to the town of Crystal Bay: turn left onto Lakeview Avenue and park your car on the side of the road at the intersection with Lookout Road, a road closed to vehicle traffic. If you’re looking for something to do at Lake Tahoe in half a day, this is the place. That’s right, because this is exactly where the 3-km round-trip Stateline Lookout Trail begins (the trail, on a paved road, is very easy, although the outbound leg is all uphill).

(Stateline Lookout Trail)

Lo Stateline Fire Lookout, così chiamato per la sua posizione collocata approssimativamente al confine tra California e Nevada, fu originariamente costruito nel 1936 per individuare gli incendi boschivi, grazie alla sua invidiabile posizione dalla quale si domina l'intero Lake Tahoe. Non più utilizzata per questo scopo, la struttura a torre è stata smantellata, ma le fondamenta in pietra sono rimaste consentendo ai visitatori ed ai locali di ammirare da posizione privilegiata la distesa blu del Lago Tahoe e le montagne ricche di conifere che lo circondano. Lungo il percorso sono presenti cartelli informativi che raccontano la storia della zona, comprese le sue foreste secolari un tempo rigogliose e l'era del disboscamento, la storica torre di avvistamento, le caratteristiche geografiche intorno al lago ed ovviamente la ricca fauna di questa meravigliosa area. 

The Stateline Fire Lookout, so named because of its location roughly on the border between California and Nevada, was originally built in 1936 to detect wildfires, thanks to its enviable vantage point overlooking the entire Lake Tahoe. No longer used for this purpose, the tower structure has been dismantled, but the stone foundations remain, allowing visitors and locals alike to admire the blue expanse of Lake Tahoe and the conifer-covered mountains surrounding it from a privileged vantage point. Along the trail, informational signs recount the history of the area, including its once-lush, centuries-old forests and the era of deforestation, the historic lookout tower, the geographical features around the lake, and, of course, the rich wildlife of this wonderful area.

LA SPIAGGIA NUDISTA DI SECRET COVE - IL SEGRETO MEGLIO CUSTODITO 

DI LAKE TAHOE, MA LO SARA' ANCORA PER MOLTO?

La crescita della popolarità di Lake Tahoe negli ultimi dieci anni è stata davvero esponenziale, tanto da rendere complicato l'accesso alle sue spiagge nei mesi estivi (i parcheggi sono pochi ed i visitatori sempre di più). Motivo per cui vi consigliamo di scegliere spiagge meno gettonate o non così famosi, oppure di organizzarsi nel migliore dei modi tramite le navette messe a disposizione dalle autorità locali. Una delle spiagge se vogliamo non ancora così conosciute (ma non lo sarà ancora per molto, ne siamo sicuri) la troverete poco dopo il Memorial Point Scenic Overlook, un bellissimo view point che vi consentirà di prendere contatto per la prima volta con le stupende acque azzurre di Lake Tahoe.

 THE NUDIST BEACH AT SECRET COVE—LAKE TAHOE’S BEST-KEEPED SECRET

BUT WILL IT BE SO FOR MUCH LONGER?

Lake Tahoe’s popularity has grown exponentially over the past decade, making it difficult to access its beaches during the summer months (there are few parking spots and visitor numbers are on the rise). That’s why we recommend choosing less crowded or lesser-known beaches, or use the shuttle services provided by local authorities. One of the beaches that’s still relatively unknown (though we’re sure it won’t stay that way for long) is located just past the Memorial Point Scenic Overlook, a beautiful viewpoint where you’ll get your first glimpse of Lake Tahoe’s stunning blue waters.

 (Memorial Point Scenic Overlook) 

Il suo nome è Secret Cove Nude Beach (il parcheggio è sulla strada ed i posti sono limitati), una spiaggia nudista (ma ormai troverete più famiglie e turisti che... nudisti!) che fa parte di un'incredibile baia sulla sponda orientale del Lago Tahoe (Nevada), famosa per le sue acque turchesi e il suo ambiente "easy", raggiungibile con una breve ma gratificante escursione di circa 800 metri dal parcheggio situato lungo la Highway 28. Le acque, che riflettono sfumature di blu e verde, invitano a un tuffo rinfrescante, ma anche a scattare favolose foto dal piccolo promontorio situato all'interno della baia. Il sentiero è molto semplice (una volta raggiunto, tenete la sinistra) e vi ripagherà con una delle più belle viste sul Lake Tahoe. Tra le cose da vedere a Lake Tahoe in mezza giornata, la Secret Cove Nude Beach non può davvero mancare.

It’s called Secret Cove Nude Beach (parking is located on the street and spaces are limited), a clothing optional beach (though these days you’ll find more families and tourists than… nudists!) that’s part of an incredible cove on the eastern shore of Lake Tahoe (Nevada), famous for its turquoise waters and laid-back atmosphere, accessible via a short but rewarding hike of about 800 meters from the parking lot along Highway 28. The waters, which reflect shades of blue and green, invite you to take a refreshing dip, but also to snap fabulous photos from the small promontory located inside the cove. The trail is very easy (once you reach it, keep to the left) and will reward you with one of the most beautiful views of Lake Tahoe. Among the things to see in Lake Tahoe in half a day, Secret Cove Nude Beach is truly a must-see. 

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(Secret Cove Nude Beach - Lake Tahoe)

 

IL WEST AL SUO MEGLIO 

UN VIAGGIO LUNGO QUASI DUE SECOLI NELLA STORICA VIRGINIA CITY

L'ovest degli Stati Uniti, ormai l'abbiamo ampiamente imparato, significa anche e soprattutto cittadine western delle quali il Nevada è uno dei più sottovalutati tra gli stati che ne ospitano il maggior numero. Ieri siamo passati a Genoa, con il suo saloon, più antico dello stato, oggi saliamo ancora di livello perchè vi portiamo a Virginia City, mezz'ora a nord-est di Carson City (se siete di corsa, potete abbinarla alla capitale del Nevada, che noi abbiamo visitato nella giornata di ieri) e mezz'ora a sud-est di Reno. La sua posizione strategica la rende, infatti, una delle principali escursioni da effettuare in giornata partendo sia da Reno che da Lake Tahoe, e chi la visita lo fa perchè incuriosito da una delle città western storiche più vivaci e caratteristiche dell'ovest americano. Dove un tempo si estraeva l'argento dalle montagne circostanti (non dimenticatevi che il nickname del Nevada è "The Silver State") ed ora si ammirano i suoi edifici storici originali respirando l'autentica atmosfera western che queste iconiche cittadine riescono ancora a trasmettere. 

 THE WEST AT ITS BEST

A JOURNEY THROUGH TWO CENTURIES IN HISTORIC VIRGINIA CITY

As we’ve come to know all too well, the American West also means small Western towns, and Nevada is one of the most underrated states among those that are home to the largers number of them. Yesterday we stopped in Genoa, home to the state’s oldest saloon; today we're about to level up as we'll take you to Virginia City, half an hour northeast of Carson City (if you’re in a hurry, you can combine this town with a visit to Nevada’s capital, which we visited yesterday) and half an hour southeast of Reno. Its strategic location makes it, in fact, one of the top day trips from both Reno and Lake Tahoe, and visitors come here intrigued by one of the most lively and distinctive historic Western towns in the American West. Where silver was once mined from the surrounding mountains (don’t forget that Nevada’s nickname is “The Silver State”) and where you can now admire its original historic buildings while soaking up the authentic Western atmosphere that these iconic towns still manage to convey.

(Virginia City)

Tutto nasce nel 1859, quando fu scoperto nei dintorni di Virginia City un giacimento di argento chiamato Comstock Lode, un fatto che richiamò migliaia di minatori. In breve tempo vennero costruite le case e la popolazione arrivò a contare 25.000 abitanti (tra cui anche lo scrittore Mark Twain), sino sostanzialmente al 1878, quando l'argento sulle pendici del Mount Davidson finì, decretando la "morte" della cittadina. E oggi? Virginia City non è assolutamente una ghost town: qui vivono e lavorano, infatti, più di 800 persone, molte delle quali pronte ad accogliere i turisti nelle loro boutique, nei negozi d'antiquariato, di souvenir ed ovviamente nei mitici saloon. Dove tutto è lasciato come ai tempi della corsa all'oro e all'argento. Il cuore pulsante è C Street, una strada che attraversa Virginia City da sud a nord, mostrando il volto migliore della cittadina, fatta di edifici storici, i già citati saloon, ristoranti e molto altro. Un autentico viaggio nel tempo...

It all began in 1859, when a silver deposit called the Comstock Lode was discovered near Virginia City, an event that attracted thousands of miners. Houses were quickly built, and the population grew to 25,000 (including the writer Mark Twain), until essentially 1878, when the silver on the slopes of Mount Davidson ran out, effectively spelling the “death” of the town. And today? Virginia City is by no means a ghost town: in fact, more than 800 people live and work here, many of whom are ready to welcome tourists to their boutiques, antique shops, souvenir stores, and, of course, the legendary saloons. Everything here remains just as it was during the gold and silver rushes. The beating heart of the town is C Street, a road that runs through Virginia City from south to north, showcasing the town’s best features: historic buildings, the aforementioned saloons, restaurants, and much more. A true journey back in time...

 (C Street - Virginia City)

L'attrazione principale la troverete però alle porte di Virgina City (a sud), ovvero la Fourth Ward School Museum (1875), un museo che ospita 14 aule distribuite su quattro piani che a quel tempo ospitavano più di 1000 studenti in un contesto quasi lussuoso, fatto di sistemi di riscaldamento all'avanguardia per l'epoca e bagni singoli. Come la città, anche la scuola ebbe un periodo di massimo splendore e poi il lento ma inesorabile declino, fino a quando chiuse i battenti nel lontano 1936. Oggi, i visitatori del museo potranno ammirare alcune delle aule con foto ed anche i mobili originali del periodo.

The main attraction, however, is located just outside Virginia City (to the south): the Fourth Ward School Museum (1875), a museum featuring 14 classrooms spread across four floors that once housed more than 1,000 students in an almost luxurious setting, complete with state-of-the-art heating systems for the time and private bathrooms. Like the city itself, the school experienced a period of great splendor followed by a slow but inexorable decline, until it finally closed its doors way back in 1936. Today, visitors to the museum can admire some of the classrooms, complete with photographs and original furniture from that era.

(Fourth Ward School Museum)

Nella parte centrale di C Street si concentrano, invece i saloon più famosi dove, tra una sparatoria e l'altra (messe in scena a pagamento) ci si gode una buona birra e ci si rifocilla. Il più antico di tutta Virginia City è  il Washoe Club Museum & Saloon, che pare anche essere uno dei luoghi maggiormente infestati dai fantasmi di tutto il West. Interessanti sono anche il Ponderosa Saloon, l'ex banca della città, che nasconde una vera e propria miniera sotterranea (visitabile tramite tour guidati) ed il Red Dog Saloon, che spesso e volentieri offre anche musica live.

In the central part of C Street, on the other hand, you’ll find the most famous saloons, where, between staged gunfights, you can enjoy a good beer and grab a bite to eat. The oldest in all of Virginia City is the Washoe Club Museum & Saloon, which is also said to be one of the most haunted places in the entire West. Also worth visiting are the Ponderosa Saloon, the town’s former bank, which hides a real underground mine (accessible via guided tours) and the Red Dog Saloon, which often features live music.

COSA VEDERE A RENO - THE BIGGEST LITTLE CITY IN THE WORLD

Quando si pensa al Nevada, viene subito alla mente Las Vegas. Ma, nell'angolino a nord-ovest, al confine con la California, c'è Reno, decisamente più antica della "sin city" e con un passato glorioso alle sue spalle. Intendiamoci, per molti, nonostante siano molto diverse, Reno è semplicemente una "Las Vegas che non ce l'ha fatta", eppure le cose non stavano proprio così un centinaio di anni fa, quando erano in tanti a raggiungerla per giocare d'azzardo e per... divorziare. Già, perchè Reno è ancora oggi conosciuta come la "capitale mondiale dei divorzi" per la facilità con cui soprattutto un centinaio di anni fa si riusciva ad ottenerlo. Il Nevada infatti era una destinazione popolare per le coppie che volevano divorziare, poichè qui c’erano leggi molto meno ferree e più progressiste in questo ambito. C'era un "però". Per poter richiedere il divorzio a Reno si doveva essere residenti da almeno sei settimane in città. 

 WHAT TO SEE IN RENO - THE BIGGEST LITTLE CITY IN THE WORLD

When you think of Nevada, Las Vegas immediately comes to mind. But tucked away in the northwest corner, on the border with California, lies Reno, a city far older than the “Sin City” and with a glorious past behind it. Mind you, for many Reno is simply overshadowed by Las Vegas, yet things weren’t quite like that a hundred years ago, when many people flocked there to gamble and to… get divorced. That’s right, because Reno is still known today as the “divorce capital of the world” for the ease with which it was—especially a hundred years ago—to get a divorce. Nevada, in fact, was a popular destination for couples wanted to get divorced, as the laws here in Reno were much less strict and more progressive in this regard. But, to file for divorce in Reno, you had to be a resident of the city for at least six weeks.

 (Reno, Nevada) 

E poi il gioco d'azzardo, che grazie a Bill Graham (che qui costruì quello che ai tempi era il più grande casinò al mondo), mise definitivamente Reno sulle mappe del turismo americano. Tra divorzi e gioco d'azzardo, a partire dagli anni trenta tutti o quasi venivano a Reno, tanto che negli anni '50 divenne anche la "capitale mondiale del gioco d'azzardo". La Reno dei bei tempi è ormai solo un ricordo, perchè prima furono costruiti casinò nelle riserve indiane della vicina California... poi arrivò Vegas, ed il numero delle persone che la visitavano diminuì drasticamente. Ora Reno, il cui downtown ricorda vagamente la "città di vecchia di Las Vegas", è per tutti la "The Biggest Little City in the World", un nickname che riflette le grandi attrazioni, come gli enormi casinò che assomigliano a piccole cittadine e la vivacità culturale della città, simili a quelle di una grande metropoli, in rapporto alle sue dimensioni relativamente ridotte. 

And then there was gambling, which, thanks to Bill Graham (who built what was at the time the world’s largest casino here in Reno), definitively put the city on the American tourism map. Between divorces and gambling, starting in the 1930s, almost everyone came to Reno, so much so that by the 1950s it had even become the “gambling capital of the world.” The Reno of the good old days is now just a memory, because first casinos were built on Native American reservations in neighboring California… then Vegas came along, and the number of visitors dropped dramatically. Now Reno, whose downtown vaguely resembles the old town of Las Vegas, is known to everyone as “The Biggest Little City in the World”, a nickname that reflects its major attractions, such as the enormous casinos that resemble small towns, and the city’s cultural vibrancy, comparable to that of a major metropolis, in relations to its relatively small size.

Cosa vedere a Reno? In realtà, eccezion fatta per i casinò, la città non offre poi molto, se non per gli appassionati di arte. L'attrazione principale è (ahinoi) l'iconico arco che recita "The biggest little city in the world", posizionato nel cuore di downtown, ma la scena culinaria è davvero importante. Cenare al Kwok's Bistro (ricordatevi di prenotare con largo anticipo, è l'unico modo per accedervi) è un ristorante cinese tra i più rinomati nel Nevada, ma sono diverse le possibilità per vivere una cena davvero deliziosa. Su tutti (aggiornamento al 2026), consigliamo Arario Midtown (cucina koreana in un'atmosfera giovanile), Midtown Taco Shop (un locale piccolo, ma il livello è decisamente alto), R Town Pizza (pizza Detroit Style ed ottima birra), Cosmo's Snack Bar (per chi ha voglia dell'autentica pizza italiana), Ana's Taco Grill Reno (messicano) ed il Bj's Barbeque nella vicina Sparks per chi ha voglia di un bel bbq. E per il dopo cena? Assolutamente Chapel Tavern, il locale perfetto per concludere la giornata nella "Biggest Little City In The World".

What is there to see in Reno? Actually, aside from the casinos, the city has not much to offer, except for art lovers. The main attraction is, alas, the iconic arch bearing the words “The biggest little city in the world,” located in the heart of downtown, but the culinary scene is truly outstanding. Dining at Kwok’s Bistro (remember to book well in advance, it’s the only way to get a table) is one of the most renowned Chinese restaurants in Nevada, but there are plenty of other options for a truly delicious dinner. Above all (as of 2026), we recommend Arario Midtown (Korean cuisine in a youthful atmosphere), Midtown Taco Shop (a small spot, but the quality is definitely top-notch), R Town Pizza (Detroit-style pizza and excellent beer), Cosmo’s Snack Bar (for those craving authentic Italian pizza), Ana’s Taco Grill Reno (Mexican), and Bj’s Barbecue in nearby Sparks for those in the mood for a great barbecue. Andwhat about after dinner? Definitely Chapel Tavern, the perfect spot to wrap up the day in the “Biggest Little City in the World.”

(downtown Reno)

 

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Northern California, Western Nevada & Oregon - The second time around is always better (Day 4: Mammoth Lakes - Reno)

Mammoth Lakes sa regalare grandi colori anche al mattino. Qui l'alba è davvero spettacolare, con le montagne ed il verde a fare da sfonda a panorami suggestivi, totalmente diversi a quelli che solamente un giorno prima avevamo ammirato nel deserto del Mojave. Ma, si sa, gli Stati Uniti sono così. Anzi l'ovest degli Stati Uniti sono così e Roberta, che all'inizio ha fatto un pochino di fatica ad abituarsi, ora si sente decisamente a proprio agio con il classico metti la felpa, poi fa un caldo infernale, quindi prendi il pantaloncino cortissimo... anzi no, nelle prossime due ore farà freddo". Ed il fresco ci farà compagnia nella prima oretta di giornata, quando decidiamo di visitare la zona a nord di Mammoth Lakes ed in particolare il bellissimo June Lake, che insieme ad altri altrettanto affascinanti laghi alpini fa parte del June Lake Loop.

Mammoth Lakes offers stunning colors even in the morning. The sunrise here is truly amazing, with the mountains and greenery serving as a backdrop to breathtaking views, completely different from those we had admired just a day earlier in the Mojave Desert. But, as we all know, that’s just how the United States is. Or rather, that’s how the western United States is, and Roberta, who had a bit of a hard time adjusting at first, now feels completely at ease with the classic routine: “I would tell you to put your sweater on" then it gets scorching hot, "so grab those super-short shorts".." wait, no—it’s going to be cold for the next two hours.” And the cool weather will be with us for the first hour of the day while visiting the area north of Mammoth Lakes and in particular the beautiful June Lake, which, along with other equally charming alpine lakes, is part of the June Lake Loop.

(Gull Lake)

(Mammoth Lakes) 

A farci compagnia da ormai un paio di giorni (subito dopo aver lasciato la Death Valley) è, come vi avevamo anticipato, la highway 395 che regala un’emozione dopo l’altra e cambi di scenario improvvisi, sino a quando in serata raggiungeremo Reno, nel Nevada. Lasciamo Mammoth Lakes ma non lasciamo i laghi, perchè ne troveremo subito altri percorrendo la June Lake Loop Road, una strada ad anello panoramica che costeggia diversi bacini per ben 16 miglia. Il più famoso è il June Lake, particolare per ospitare anche la Slot Machine Folk Story Plaque, una slot machine cementata tra alcune rocce. E non è l'unica. Si dice, infatti, che sul fondo del lago ce ne siano diverse, ma nessuno le ancora trovate!

As we mentioned earlier, Highway 395 has been keeping us company for a couple of days now (right after we left Death Valley), offering one thrill after another and sudden changes in scenery way to Reno, Nevada. We’re leaving Mammoth Lakes, but we’re not leaving the lakes behind, because there are still many to see as we drive along the June Lake Loop Road, a scenic loop road that winds past several lakes for a full 16 miles. The most famous is June Lake, notable for being home to the Slot Machine Folk Story Plaque, a slot machine cemented between some rocks. And it’s not the only one. In fact, it’s said that there are several at the bottom of the lake, but no one has found them yet!

 (Grant Lake)

Quello che più ci è piaciuto però è stato il secondo, il Gull Lake (mettete nel gps il parcheggio della Gull Lake Marina Boat Launch). Intorno alle 7.30 eravamo sostanzialmente da soli ed abbiamo potuto ammirare il lago in totale solitudine, scattando anche qualche foto suggestiva nei pressi del chioschetto del Lake Marina Boath Launch. Da non perdere anche i successivi laghi, ovvero il Silver Lake, che offre una vista fantastica sul Carson Peak mentre si riflette sull'acqua ed è un luogo straordinario per la fotografia, la pesca e la nautica (il parcheggio è quello della Inyo National Forest Parking Area). Tra il Silver Lake e l'ultimo lago, l'enorme Grant Lake, troverete anche un ottimo posto per far colazione all'americana, il Silver Lake Resort Cafe.

What we liked best, however, was the second one, Gull Lake (enter “Gull Lake Marina Boat Launch parking lot” into your GPS). Around 7:30 a.m., we were essentially alone and were able to admire the lake in complete solitude, even taking a few picturesque photos near the kiosk at the Lake Marina Boat Launch. Don’t miss the lakes that follow either, starting with Silver Lake, which offers a fantastic view of Carson Peak as it’s reflected in the water and is an extraordinary spot for photography, fishing, and boating (the parking lot is the Inyo National Forest Parking Area). Between Silver Lake and the last lake, the enormous Grant Lake, you’ll also find a great place for an American-style breakfast: the Silver Lake Resort Cafe.

 

(Gull Lake)

MONO LAKE, IL LACO PIU' ICONICO DELL'OVEST AMERICANO

Tra le cose da vedere nel tratto di strada che va Mammoth Lakes e Yosemite, proprio lungo il confine tra California e Nevada, c'è sicuramente il Mono Lake, un lago davvero unico nel suo genere. La sua posizione strategica lo rende un'attrazione turistica davvero popolare perchè sia chi si sta dirigendo verso nord-ovest (dunque verso il Tioga Pass e lo Yosemite National Park) e sia chi sta percorrendo la strada al contrario, se lo trova sostanzialmente davanti. Impossibile dunque non rendere omaggio (ingresso 3 dollari a persona, il pass dei parchi nazionali "America the Beautiful" è valido) a questo lago, facente parte del Mono Lake Tufa State Natural Reserve. Come raggiungere il Mono Lake? Per raggiunger il lago, sia che arriviate dal Tioga Pass, sia che arriviate da Mammoth Lakes, dovrete deviare dalla "395" seguendo per qualche chilometro la "120" (Mono Lake Basin Road) sino alla deviazione con la sterrata Test Station Road (sulla sinistra). Non perdetela di vista e, una volta seguita, arriverete al lago dopo una manciata di secondi. 

 MONO LAKE, THE MOST ICONIC LAKE IN THE AMERICAN WEST

Among the sights to see along the stretch of road between Mammoth Lakes and Yosemite, right on the border between California and Nevada, Mono Lake is certainly a must-see, a truly one-of-a-kind lake. Its strategic location makes it a very popular tourist attraction because whether you’re heading northwest (toward Tioga Pass and Yosemite National Park) or traveling in the opposite direction, you’ll essentially find it right in front of you. It’s therefore impossible not to pay a visit (admission is $3 per person; the “America the Beautiful” National Parks Pass is valid) to this lake, which is part of the Mono Lake Tufa State Natural Reserve. How do you get to Mono Lake? To reach the lake, whether you’re coming from Tioga Pass or Mammoth Lakes, you’ll need to turn off Highway 395 and follow Highway 120 (Mono Lake Basin Road) for a few kilometers until you reach the turnoff for the unpaved Test Station Road (on the left). Keep an eye out for it, and once you’re on it, you’ll get the lake in just a few seconds.

(Mono Lake)

La particolarità del Mono Lake è che si tratta di un lago alcalino con altissima concentrazione salina. E' nato si pensa più di 700.000 anni fa (secondo più vecchio d’america) e salì agli onori della cronaca negli anni '60 fu parzialmente prosciugato per fornire acqua al sud dello stato della California. Da quel momento emersero le formazioni  calcaree che si formarono 13.000 anni fa e che lo rendono di fatto un lago unico nel suo genere.

What makes Mono Lake unique is that it is an alkaline lake with an extremely high salt concentration. It is believed to have formed more than 700,000 years ago (making it the second oldest in the United States) and made headlines in the 1960s when it was partially drained to supply water to southern California. Since then, limestone formations that were created 13,000 years ago have emerged, making it truly one of a kind.

Ci sono pochi luoghi in California, e forse nel resto del mondo, che possono indurvi a credere di trovarvi su Marte. Questo è uno di quelli. In questa riserva naturale ad alta quota nel deserto, sul lato orientale delle alte cime della Sierra, le spettrali torri di tufo marcano il confine di un lago vecchio di milioni di anni, il residuo salmastro di un antico mare interno. Nella copertina dell'album "wish you were here" dei Pink Floyd c'è proprio il Mono Lake.

There are few places in California, and perhaps all over the world, which may lead you to believe that this is Mars. This is one of those. In this high-altitude reserve in the desert, on the eastern side of the high peaks of the Sierra, the ghostly tuff towers mark the edge of a lake millions of years old, the salty remnant of an ancient inland sea. A curiosity: Mono Lake is featured on the cover of Pink Floyd’s album "Wish You Were Here".

Non pensate, nonostante sia decisamente conosciuto, di trovare moltissime persone lungo il sentiero panoramico di 1.5 km (ad anello) che potrete percorrere una volta arrivati al parcheggio (l'alternativa è quella di raggiungere il lago e poi tornare sui propri passi e non impiegherete più di 5 minuti). Cinque, dieci persone al massimo vi faranno quasi sicuramente compagnia e, se sarete fortunati come lo siamo stati noi, potrete imbattervi anche in un mustang, l'iconico cavallo selvaggio americano. 

Don’t expect, even though it’s quite well-known, to find many people along the 1.5-km scenic trail (a loop) that you can walk once you arrive at the parking lot (the alternative is to walk to the lake and then retrace your steps, which will take no more than 5 minutes). You'll probably encounter five or ten people, max, and if you’re as lucky as we were, you might even come across a mustang, the iconic American wild horse.

BODIE, LA PIU' BELLA GHOST TOWN DEGLI STATI UNITI

Ripresa solo momentaneamente la "395", costeggiamo il versante ovest del Mono Lake ed al bivio con la "270" svoltiamo a destra, percorrendola (buona parte è su uno sterrato in ottime condizioni) per una quindicina di minuti buoni. Già, perchè stiamo dirigendoci verso un'altro luogo iconico, uno di quelli da visitare quando si viagga da Mammoth Lakes verso Yosemite e viceversa, o come noi verso il nord e quindi Reno. Il suo nome è leggendario, e la visita vi catapulterà letteralmente indietro di quasi 150 anni.  Parliamo del Bodie State Historic Park, ma per tutti è semplicemente la città fantasma più affascinante e meglio conservata degli Stati Uniti (ingresso: 8 dollari a persona, il pass dei parchi nazionali non è valido).

 BODIE, THE MOST BEAUTIFUL GHOST TOWN IN THE UNITED STATES

After briefly returning to Route 395, we drive along the western shore of Mono Lake and, at the junction with Route 270, turn right, following it (the last part is a dirt road in excellent condition) for a good fifteen minutes. That’s right, because we’re heading toward another iconic spot, one of those must-see destinations when traveling from Mammoth Lakes to Yosemite and back, or, like us, heading north toward Reno. Its name is legendary and this place will literally transport you back nearly 150 years.  We’re talking about Bodie State Historic Park, but to everyone, it’s simply the most fascinating and best-preserved ghost town in the United States (admission: $8 per person; the National Park Pass is not valid).

(Bodie State Historic SIte)

Dobbiamo tornare al 1859, quando William (aka Waterman) Bodey scoprì l'oro in un'area che oggi viene chiamata Bodie Bluff. Il nome che diede alla cittadina che prese vita da lì a poco tempo fu chiaramente quello di Bodie. William Bodie qualche anno dopo morì bruscamente, sorpreso da una bufera di neve, ma intanto la cittadina stava iniziando a prosperare. E poi?

We have to go back to 1859, when William (aka Waterman) Bodey discovered gold in an area now known as Bodie Bluff. He named the town, that exploded into life, Bodie, of course. William Bodie died suddenly a few years later, caught in a snowstorm, but by then the town was finally starting to prosper. And then?

Stiamo per scoprirlo, perchè di cose da vedere a Bodie ce ne sono moltissime e scopriremo solo sul posto che quasi un'intera mattinata scorrerà via in quella che un centinaio di anni fa era uno dei crocevia del vecchio e selvaggio west. C’è qualcosa di magico anche nel solo percorrere gli ultimi tratti della polverosa strada che conduce al Bodie Historic State Park (orari estivi: 9-18).

We’re about to find out, because there’s so much to see in Bodie and nearly an entire morning slips away in what, a hundred years ago, was one of the crossroads of the old, wild West. There’s something magical even just about driving along the last stretches of the dusty road leading to Bodie Historic State Park (summer hours: 9 a.m.–6 p.m.).

Dopo l’ultima curva della strada sterrata, noterere il cimitero isolato su una collina punteggiata dai cespugli di “sagebrush”, a sudovest della città, e potrete scorgere i resti diroccati di un tempo perduto, di una città quasi dimenticata, che agli americani piace chiamare "ghost town", la città fantasma. Eppure alla fine del XIX secolo, Bodie era tutto tranne che una ghost town. La città era una fiorente comunità mineraria con circa 10.000 abitanti e possedeva i servizi e le attrazioni delle maggiori città, tra cui due banche, una banda musicale, la ferrovia, molti giornali e anche una prigione. Ben 65 saloon caratterizzavano la main street e, ovviamente, omicidi, sparatorie, risse da osteria e assalti alle diligenze erano all'ordine del giorno. A Bodie esisteva un quartiere cinese che arrivò a contare centinaia di residenti ed era dotato di un tempio taoista. Come in altre città minerarie c'era anche un popolare quartiere a luci rosse, all'estremo nord dell'abitato.

After the last curve, you’ll notice the isolated cemetery on a hill dotted with sagebrush, west of town, and you’ll catch a glimpse of the crumbling ruins of a bygone era, a nearly forgotten town. Yet at the end of the 19th century, Bodie was anything but a ghost town. The town was a thriving mining community with about 10,000 residents and boasted the amenities and attractions of larger cities, including two banks, a marching band, a railroad, several newspapers, and even a jail. As many as 65 saloons lined Main Street, and, of course, murders, shootouts, bar brawls, and stagecoach robberies were commonplace. Bodie had a Chinatown with hundreds of residents and even a Taoist temple. As in other mining towns, there was also a popular red-light district at the northernmost end of town.

Finito l'oro, Bodie visse un tracollo della sua importanza. Eppure mantenne una popolazione permanente per molti anni nel XX secolo, anche dopo l'incendio che devastò gran parte dei suoi centri economici nel 1932. Con l’andare del tempo tuttavia cittadini sono lentamente svaniti assieme all’oro e, circa mezzo secolo fa, gli ultimi residenti si sono trasferiti e hanno abbandonato Bodie, lasciando gli edifici disabitati e in balia del deserto e del freddo fortissimo dei mesi invernali, dove si raggiungono anche i 20 gradi sotto lo zero.

Once the gold ran out, Bodie experienced a reversal of fortune. Yet it retained a permanent population for many years into the 20th century, even after the fire that devastated much of its commercial district in 1932. Over time, however, the townspeople slowly disappeared along with the gold, and about half a century ago, the last residents moved away and abandoned Bodie, leaving the buildings uninhabited and at the mercy of the desert and the bitter cold of the winter months, when temperatures can drop as low as 20 degrees below zero. 

Cosa visitare a Bodie? Sostanzialmente tutto. C'è una città intera da esplorare, nonostante i diversi terremoti che hanno messo a serio rischio alcuni dei già fragili edifici dell'ex città mineraria, all'interno del Bodie Historical State Park. Una guida, acquistabile a parte (come la visita guidata alla miniera, davvero suggestiva), vi spiegherà ogni singolo edificio, ma il solo passeggiare per le sue vie polverose saprà regalarvi grandi emozioni. E c'è una leggenda del tutto particolare, che meglio spiega quello che cento anni fa era Bodie. Una ragazza, la cui famiglia si stava trasferendo da San Francisco proprio a Bodie, scrisse dell'imminente approdo nella Sierra Nevada nel suo diario “Good, by God, I’m going to Bodie”. La seconda versione è “Goodbye God, I’m going to Bodie". Già, esistono due versioni. Quale sarà quella vera?

What’s there to see in Bodie? Pretty much everything. There’s an entire town to explore, despite the various earthquakes that have seriously endangered some of the already fragile buildings in the former mining town, located within Bodie Historical State Park. A guidebook, available for purchase separately (as is the guided tour of the mine, which is truly evocative), explains every single building, but simply strolling through its dusty streets will be a deeply moving experience. And there’s a very special legend that best captures what Bodie was like a hundred years ago. A young girl, whose family was moving from San Francisco to Bodie, wrote about their impending arrival in the Sierra Nevada in her diary: “Good, by God, I’m going to Bodie.” The second version is “Goodbye God, I’m going to Bodie.” Yes, there are two versions. Which one is true?

 
Negozi, alberghi e case sono conservati con cura: le troverete con lo stesso aspetto che ebbero il giorno in cui l'ultimo abitante se ne andò proprio per avere lo stesso aspetto del giorno in cui Bodie cessò di esistere.Vecchi veicoli e distributori di benzina e il cimitero solitario danno un’immagine di vita e di morte in questo remoto angolo dell’alto deserto californiano che richiama ogni giorno tantissimi visitatori. Intravederete anche la scuola, con i libri lasciati sui banchi, il motel ed i saloon dell'epoca. Un viaggio indietro con la mente di almeno cento anni è inevitabile...

VIA VERSO IL NEVADA...E LA STORIA DEI SALOON!

Di nuovo "395" e di nuovo in viaggio verso nord. "Roberta, la sai una cosa? Hai presente tutti i turisti, ed in particolare gli italiani, che abbiamo incontrato nei primi tre giorni di viaggio"? "Sì, Marco...effettivamente eravamo noi...e i turisti"... "Ecco, non ne vedrai più uno per la prossima settimana", replico... "Davvero?". "Puoi scommetterci". Quello che sembrava essere un eufemismo si è rivelato essere la verità, eccezion fatta per una coppia di olandesi incontrata nel Redwood National Park. Tutti o quasi i visitatori, dopo aver reso omaggio a Bodie, tornano sui  propri passi e si dirigono verso Yosemite, ma non noi... c'è il Nevada ad attenderci e poi ancora l'incredibile Northern California ed infine l'Oregon, tre areee che fortunatamente non hanno ancora conosciuto il turismo di massa. Ed in particolare quello europeo. Sono gemme per gli americani... ed è proprio con loro che staremo nei prossimi giorni. 

Stores, hotels, and houses have been carefully preserved: you’ll find them looking exactly as they did the day the last resident left, precisely to look as the day Bodie ceased to exist. Old vehicles, gas pumps, and the lonely cemetery paint a picture of life and death in this remote corner of the California High Desert, which attracts countless visitors every day. You’ll also catch a glimpse of the school, with books left on the desks, the motel, and the saloons of that era.

 ON THE WAY TO NEVADA...AND THE HISTORY OF THE SALOONS!

Back on the “395”, heading north again. “Roberta, you know what? Do you remember all the tourists, especially the Italians, we met during the first three days of our trip?” “Yeah, Marco… actually, it was us… and the tourists…” “Well, you won’t see a single one for the next week,” I reply… “Really?” “You bet” What seemed like an understatement turned out to be the truth, except for a Dutch couple we met in Redwood National Park. Almost all visitors, after visiting Bodie, turn back and head toward Yosemite but not us... Nevada awaits us, followed by the amazing Northern California and finally Oregon, three areas that, fortunately, have yet to experience mass tourism. Especially European tourism. They’re hidden gems for Americans… and it’s precisely with them that we are about to spend the next few days.

(Bridgeport, California)

Come nella piccola Bridgeport, a cui mi legano grandi ricordi per il viaggio del 2017, che conserva un'atmosfera da corsa all'oro. Noi facciamo una sosta veloce alla Old Mono County Jail, una piccola prigione della corsa all’oro rimasta intatta: ostruita nel 1883 come fortezza in pietra a prova di fuga con muri spessi e sbarre di ferro, ha servito la contea di Mono fino al 1964 ed era la struttura più antica dello Stato ancora in uso al momento della sua iscrizione nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici nel 1985. E, dopo aver fatto due passi per la via principale (sostanzialmente l'unica), ci rimettiamo in viaggio, andando a caccia del cartello di ingresso nello stato del Nevada (faremo dentro e fuori, tra California e Nevada, sia oggi che domani), situato circa 100 metri dopo il Topaz Lake RV Park (120162 US-395, Topaz). Fare le foto ai cartelli, sempre bellissimi, è un must dei "road trip" negli Stati Uniti...

Just like in little Bridgeport (How many memories bind me to this small town, where i spend a night during my 2017 trip!) which still retains a Gold Rush atmosphere. We make a quick stop at the Old Mono County Jail, a small, well-preserved Gold Rush-era prison: built in 1883 as an escape-proof stone fortress with thick walls and iron bars, it served Mono County until 1964 and was the oldest structure in the state still in use at the time of its listing on the National Register of Historic Places in 1985. And, after taking a short stroll down the main street (basically the only one in the town), we hit the road again, on the hunt for the Nevada state line sign (we’ll be crossing back and forth between California and Nevada both today and tomorrow), located about 100 meters past the Topaz Lake RV Park (120162 US-395, Topaz). Taking photos of the signs, which are always beautiful, is a must in the United States...

(Old Mono County Jail)

(California/Nevada border)

La "395" è sempre suggestiva, ma di vita ce n'è davvero poca. Per questo diventa l'occasione per le nostre mitiche conversazioni che più o meno potete riassumere così: "Roberta, hai voglia di una birretta? Siamo in Nevada, costa tutto meno rispetto ai faraonici prezzi della California". "Io ho sempre voglia di una birretta" risponde Roberta. "Bene, allora ti porto io in un posto unico". Il suo nome è Genoa, il più antico insediamento in Nevada. Arrivarono i mormoni per primi qui e la chiamarono Mormon Station. Dobbiamo risalire al 1861, quando i pionieri mormoni arrivato in questo territorio a ridosso del Lake Tahoe. Per diversi anni Mormon City fu anche la capitale dello stato e, solamente parecchi anni dopo venne ribattezzata Genoa, in onore di Cristoforo Colombo e della città di Genova, a testimonianza, l'ennesima, che tra "noi" e "loro" c'è sempre un grado di separazione.

Route 395 is always picturesque, but there’s really not much going on there. That’s why it becomes the perfect setting for our legendary conversations, which you can pretty much sum up like this: “Roberta, do you feel like a beer? We’re in Nevada, everything’s cheaper here than those exorbitant prices we found in California.” “I’m always up for a beer,” Roberta replies. “Great, then I’ll take you to a one-of-a-kind place.” Its name is Genoa, the oldest settlement in Nevada. The Mormons were the first to get there and named it Mormon Station. We have to go back to 1861, when Mormon pioneers arrived in this area near Lake Tahoe. For several years, Mormon City was also the state capital. After many years it has been renamed Genoa, in honor of Christopher Columbus and the city of Genova, to testify that there's always a legacy between the United States and Italy.

 

 

(Genoa City - Nevada Oldest Saloon)

Perchè Genoa e non Genova, la città italiana? L'abbiamo chiesto alla gentilissima signora che distribuiva brochure della città in un piccolo chioschetto. "Well, noi americani non siamo in grado di pronunciare Genova... per questo motivo vi trovate a Genoa (con l'accento sulla "o" - ndr), e non a Genova (con l'accento sulla "e")". 

Why “Genoa” and not “Genova,” the Italian city? We asked the very kind lady who was handing out brochures about the city at a small kiosk. “Well, we Americans can’t pronounce ‘Genova’… that’s why you’re in Genoa (with the accent on the ‘o’), and not in Genova (with the accent on the ‘e’).” 

Genoa è una delle cittadine più belle che troverete in Nevada. E' piccola, molto piccola (circa 300 abitanti), il che la rende poco più di una ghost town, ma è molto viva, con locali all'aperto e tanta musica. E non mancano neppure le attrazioni, come il Mormon Station State Park Museum, il Genoa Courthouse Museum e, alcuni degli edifici che hanno scritto la storia del Nevada. Il più bello? Sicuramente il Thirst Parlor, il più antico saloon del Nevada (nel video potrete ammirarlo nel suo splendore). Ah, che non vi venga in mente di entrare nel saloon con un cavallo, è ancora severamente vietato e c'è tanto di cartello a ricordarvelo. E', dopo 10 anni dalla mia prima volta, ancora il mio saloon preferito!

 
Genoa is one of the most beautiful town you will find in Nevada. It is small, very small (about 300 inhabitants), which makes it little more than a ghost town but is very lively. There are also some attractions such as the Mormon Station State Park Museum, the Genoa Courthouse Museum and some of the buildings that have written Nevada's history. The most beautiful one? Definitely Thirst Parlor, Nevada's oldest "thirst parlor". Well, don't even think about walking into the saloon with a horse, it's still strictly forbidden, and there's even a sign there to remind you. Even 10 years after my first visit, it's still my favorite saloon!

A pochi chilometri di distanza c'è un'altra cittadina particolare. Non solo, diciamo pure che è la più importante di tutto lo stato del Nevada. "Ma Las Vegas non è lontanissima da qui?" dice, stizzita, Roberta, quando glielo faccio notare. "Ah, intendevi Reno, dove dormiremo stanotte?". No Roberta, Carson City, la capitale dello stato nonostante i soli 55.000 abitanti. Carson City durante la propria storia fu un crocevia per l'estrazione dell'argento (in città è possibile visitare anche il museo, nella quale è presente la prima zecca utilizzata in Nevada) ed ora è una ridente città fatta di locali, case molto carine ed ovviamente... lo State Capitol (tra le cose da vedere a Carson City, il Campidoglio ne è l'emblema), simbolo dell'intera città, edificato completamente con pietra arenaria e sede centrale del tribunale, della Corte Suprema e di completissimi archivi e biblioteche di Stato.

A few miles away is another unique little town. Not only that, but let’s just say it’s the most important one in the entire state of Nevada. “But isn’t Las Vegas pretty far from here?” Roberta says, annoyed, when I point this out to her. “Oh, you meant Reno, where we’re staying tonight. Right?” No, Roberta, Carson City, the state capital despite having only 55,000 residents. Throughout its history, Carson City was a hub for silver mining (you can even visit the museum which houses the first mint used in Nevada), and now it’s a charming city full of bars, lovely houses, and of course… the State Capitol (among the things to see in Carson City, the Capitol is its emblem), a symbol of the entire city, built entirely of sandstone and serving as the headquarters of the courts, the Supreme Court, and the state’s comprehensive archives and libraries.

 (Kit Carson Trail - Carson City)

Il primo esploratore a mettere piede nella selvaggia Eagle Valley fu Kit Carson intorno al 1840, anno che sancì l’inizio della colonizzazione della regione dove, a partire dal 1848-1849, i coloni rinvennero alcune consistenti riserve aurifere. Nel 1851 fu costruita la Eagle Station, una piccola stazione commerciale dalla quale negli anni a seguire si generò Carson City, fondata da Abraham Curry in seguito alla scoperta dell’argento nelle colline a est della città. Nel corso della guerra di secessione Carson City fu un centro di vitale importanza per l’Unione che la insignì, il 31 ottobre 1864, del titolo di capitale del neo-nato stato del Nevada.

 

COSA VEDERE A CARSON CITY, NEVADA

Detto dello State Capitol, la cosa più interessante da fare quando si visita Carson City è percorrere le 2.5 miglia km del KIT CARSON TRAIL (la mappa dei luoghi d'interesse), un percorso che attravwrsa il quartiere storico della città permettendovi di ammirare bellissime case vittoriane del XIX secolo, musei e chiese. Ecco una lista dei più significativi che troverete lungo il percorso (noi abbiamo parcheggiato al 637 N Curry Street e seguendo nell'ordine gli stop che troverete qui sotto, abbiamo completato il loop in un'oretta buona):

 1)    Orion Clemens House
Gli amanti della letteratura e gli appassionati di storia saranno interessati a visitare la casa di Orion Clemens, costruita nel 1863. Clemens fu il primo segretario territoriale dello Stato. Era anche il fratello di Samuel Clemens, forse meglio conosciuto come lo scrittore Mark Twain, che visitava spesso la casa.

INDIRIZZO: 502 N. Division St.

2)    Louis Prang House
Volete godervi un po' dello spirito natalizio tutto l'anno? Fermatevi alla Louis Prang House, costruita originariamente nel 1864. Prang divenne famoso come il “padre delle cartoline natalizie americane” dopo aver realizzato stampe che imitavano l'aspetto dei dipinti. Potete ammirare alcune delle sue opere in una teca espositiva davanti alla casa.

INDIRIZZO: 611 W. Robinson St.

3)    Governor's Mansion
La Residenza del Governatore, sede ufficiale del governatore del Nevada, fu costruita nel 1909. Il bellissimo edificio mischia motivi georgiani e jeffersoniani in uno stile neoclassico. L'esterno è caratterizzato da colonne maestose e da un portico che circonda il secondo piano, mentre l'interno comprende un grande atrio d'ingresso, una sala da pranzo formale e lo studio del governatore. È aperta al pubblico un solo giorno all'anno, l'ultimo sabato di ottobre, che è il Nevada Day.

INDIRIZZO: 606 N. Mountain St.

The first explorer to set foot in the wild Eagle Valley was Kit Carson around 1840, a year that marked the beginning of the region’s colonization; starting in 1848–1849, settlers discovered several substantial gold deposits there. In 1851, Eagle Station was built, a small trading post that, in the years that followed, gave life to Carson City, founded by Abraham Curry following the discovery of silver in the hills east of the city. During the Civil War, Carson City was a vital hub for the Union which designated it, on October 31, 1864, as the capital of the newly formed state of Nevada.

WHAT TO SEE IN CARSON CITY, NEVADA

Aside from the State Capitol, the most interesting thing to do when visiting Carson City is to walk the 2.5-mile KIT CARSON TRAIL (map of points of interest), a route that winds through the city’s historic district, allowing you to admire beautiful 19th-century Victorian homes, museums, and churches. Here’s a list of the most notable sites you’ll find along the trail (we parked at 637 N Curry Street and, by following the stops listed below in order, completed the loop in just over an hour):

 1)    Orion Clemens House
Literature lovers and history buffs will be interested in visiting the Orion Clemens House, built in 1863. Clemens was the state’s first territorial secretary. He was also the brother of Samuel Clemens, perhaps best known as the writer Mark Twain, who often visited the house.

ADDRESS: 502 N. Division St.


2)    Louis Prang House

 Do yant to enjoy a little Christmas spirit all year round? Stop by the Louis Prang House, originally built in 1864. Prang became famous as the “father of American Christmas cards” after creating prints that mimicked the look of paintings. You can admire some of his works in a display case in front of the house.

ADDRESS: 611 W. Robinson St.


3)    Governor’s Mansion
The Governor’s Mansion, the official residence of the governor of Nevada, was built in 1909. The beautiful building blends Georgian and Jeffersonian motifs in a neoclassical style. The exterior features majestic columns and a porch surrounding the second floor, while the interior includes a grand entrance hall, a formal dining room, and the governor’s study. It is open to the public only one day a year, the last Saturday in October, which is Nevada Day.


ADDRESS: 606 N. Mountain St.

 (Governor's Mansion)

4)    Brewery Arts Center 
Lungo il percorso, godetevi una visita al Brewery Arts Center, precedentemente noto come Carson Brewing Company. Costruita nel 1864, la Carson Brewing Company, un ex birrificio, Oospita oggi  il Brewery Arts Center, un'organizzazione che si occupa di promuovere gli artisti della comunità locale.

INDIRIZZO : 449 W. King St.

 4)    Brewery Arts Center
Along the way, enjoy a visit to the Brewery Arts Center, formerly known as the Carson Brewing Company. Built in 1864, the Carson Brewing Company, a former brewery, is now home to the Brewery Arts Center, an organization dedicated to promoting local artists.


ADDRESS: 449 W. King St.

(Brewery Arts Center)

5)    Ferris House
Se avete mai fatto un giro sulla ruota panoramica, vi consigliamo di fermarvi alla Ferris House lungo il Kit Carson Trail. Il nome in sè, George Washington Gale Ferris Jr., non vi dirà nulla, ma è qui che visse durante la sua infanzia colui che, più tardi, entrò a far parte come ingegnere di un team incaricato di costruire una struttura che potesse eguagliare la Torre Eiffel per l'Esposizione Colombiana Mondiale del 1893. Il risultato? Avete indovinato: la ruota panoramica, ovvero la "ferris wheel".

INDIRIZZO : 311 W. Third St.

5)    Ferris House
If you’ve ever ridden a Ferris wheel, we recommend stopping at the Ferris House along the Kit Carson Trail. The name itself, George Washington Gale Ferris Jr., might not ring a bell, but this is where the man who later joined a team of engineers commissioned to build a structure to rival the Eiffel Tower for the 1893 World’s Columbian Exposition, spent his childhood. The result? You guessed it: the Ferris wheel.


ADDRESS: 311 W. Third St.

(Ferris House)

6)    Hotel St. Charles-Muller
L'Hotel St. Charles, costruito nel 1862, è stato uno dei primi hotel ad aprire a Carson City, ospitando i membri del parlamento del Nevada. Oggi è ancora possibile prenotare un soggiorno in questo storico hotel, che è uno dei più longevi del Nevada.

INDIRIZZO: 302 S. Carson St.

7)    Carson City State Capitol
Ve l'abbiamo già menzionato l’edificio simbolo di Carson City, il Nevada Capitol Building, costruito nel 1870 in pietra arenaria proveniente dalle cave delle colline circostanti. Situato in pieno centro, il complesso del Campidoglio accoglie anche il tribunale, la Corte Suprema, la biblioteca e gli archivi di stato, connotandosi come il cuore pulsante non solo di Carson City, ma anche di tutto il resto del Nevada.

INDIRIZZO: di fronte all’hotel

8)    Nevada State Museum
L’ultima tappa  del percorso è il Museo dello Stato del Nevada. Costruito nel 1863, l'edificio ha svolto il ruolo di zecca degli Stati Uniti per oltre 20 anni prima di chiudere i battenti nel 1893. Il museo offre ora diverse mostre che descrivono la storia dello Stato, tra cui una galleria dedicata alla zecca di Carson City con una storica macchina per coniare monete del XIX secolo.

INDIRIZZO: 600 N. Carson St.

Carson City e Reno, la seconda città più grande del Nevada, distano una buona mezz'ora. E' proprio a Reno, la capitale mondiale dei divorzi, la città dove pernotteremo per ben due notti (una rarità nei road trip americani), motivo per il quale ve la racconteremo durante la prossima tappa. Ora preferiamo concentrarci su ciò che si trova nel mezzo e, visto che siamo in chiusura di giornata, vi consigliamo di chiudere il pomeriggio (se avrete tempo) alle Carson Hot Springs (ingresso: 17 dollari per 2 ore, 30 se si utilizzano anche quelle interne definite dal sito internet come "private"), un piccolo centro termale posizionato a nord di Carson City. 

6)    Hotel St. Charles-Muller
The Hotel St. Charles, built in 1862, was one of the first hotels in Carson City, hosting members of the Nevada Legislature. Today, you can still book a stay at this historic hotel, which is one of the oldest in Nevada.


ADDRESS: 302 S. Carson St.


7)    Carson City State Capitol
We’ve already mentioned Carson City’s iconic landmark, the Nevada Capitol Building, built in 1870 and made of sandstone quarried from the surrounding hills. Located right in the heart of downtown, the Capitol complex also houses the courthouse, the Supreme Court, the library, and the state archives, establishing itself as the beating heart not only of Carson City but also of the rest of Nevada.


ADDRESS: across from the hotel

8)    Nevada State Museum
The final stop on the tour is the Nevada State Museum. Built in 1863, the building served as the U.S. Mint for over 20 years before closing its doors in 1893. The museum now features various exhibits chronicling the state’s history, including a gallery dedicated to the Carson City Mint with a historic 19th-century coin-striking machine.


Carson City and Reno, Nevada’s second-largest city, are a good half-hour apart. It’s in Reno, the divorce capital of the world, that we’ll be staying for two whole nights (a rarity on American road trips), which is why we’ll tell you all about it during the next post. For now, we’d like to focus on what lies in between, and since it's late afternoon, we recommend, if you have time, to end the day at Carson Hot Springs (admission: $17 for 2 hours, $30 if you also use the indoor pools, which the website describes as “private”), a small spa located north of Carson Cty.

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