Northern California, Western Nevada & Oregon - The second time around is always better (Day 7: klamath Falls - Eugene)

Quando si pensa all'Oregon viene subito in mente la Nike, da oltre 50 anni il fiore all'occhiello del the Beaver State. E poi, a livello naturalistico, la sua costa selvaggia, i suoi paesaggi che vanno da quello desertico a quello montano nello spazio di una manciata di chilometri, la città di Portland e molto altro ancora, tanto che non ci sorprenderemmo se da qui ad una decina d'anni, il "Pacific Wonderland", come recitano molte delle targhe automobilistiche nello stato, possa diventare una meta gettonata non solo per il turismo americano ma anche per quello europeo. A dirla tutta, noi speriamo che questo non avvenga mai perchè quel paradiso naturale chiamato Oregon andrebbe ammirato con tutta la pace, la tranquillità e spesso la solitudine che alcuni luoghi dello stato sanno ancora regalare. Più si sale lungo la Volcanic Legacy Scenic Byway, dopo aver salutato Klamath Falls, più il panorama cambia. Diminuiscono anche i centri abitati e, quei pochi che resistono, sono qualcosa in più di una Ghost Town, come ad esempio Fort Klamath, una sorta di piccolissima "gate town" che incrocerete poco dopo aver svoltato lungo la "62", denominata anche Crater Lake Highway. Sì, tutto qui ruota intorno all'unico parco nazionale dello stato, Crater Lake National Park, l'orgoglio principale a livello naturalistico dell'intero Oregon.

Thinking about Oregon, it comes immediately to mind the Nike, which has been the pride of the Beaver State for over 50 years. And then, in terms of natural beauty, there’s the wild coastline, landscapes that range from desert to mountain in the span of just a few kilometers, the city of Portland, and much more, so much so that we wouldn’t be surprised if, in about ten years, the “Pacific Wonderland”—as many of the state’s license plates proclaim—becomes a popular destination not only for American tourists but also for European ones. To be honest, we hope this never happens, because that natural paradise called Oregon should be admired with all the peace, tranquility, and often solitude that certain parts of the state still offer. The further you drive along the Volcanic Legacy Scenic Byway, after leaving Klamath Falls behind, the more the landscape changes. Towns are less and less and few of them are more than just ghost towns, such as Fort Klamath, a sort of tiny “gate town” you’ll come across shortly after turning onto Route 62, also known as the Crater Lake Highway. Yes, everything here revolves around the state’s only national park, Crater Lake National Park, Oregon’s greatest natural treasure.

(Crater Lake National Park)

Crater Lake è un vulcano dormiente e si trova nella parte meridionale del Cascade Range, la catena montuosa che si sviluppa da nord verso sud, dal nord di Washington State fino al nord della California. L'intero lago è conosciuto per il suo colore blu intensissimo, risultato dei 1900 piedi di profondità (quasi 600 metri) che lo rendono di fatto il settimo lago più profondo al mondo. 

Crater Lake is a dormant volcano located in the southern part of the Cascade Range, the mountain range that stretches from north to south, from northern Washington State to northern California. The lake is known for its intense blue color, which is the result of its depth of 1,900 feet (nearly 600 meters), making it the seventh-deepest lake in the world.

 

Pensate che quando i primi visitatori fotografarono Crater Lake e mandarono le foto a sviluppare, la Kodak offrì di rimborsare il costo dello sviluppo ritenendo che il blu del lago fosse talmente irreale da non poter essere vero. Era chiaramente, secondo loro, un errore nel processo di stampa. Leggenda o realtà? Sta di fatto che un blu come quello di Crater Lake difficilmente lo vedrete da altre parti. Tra le cose da vedere in Oregon, beh... Crater Lake National Park non può davvero mancare... 

Did you know that, when the first visitors took photos of Crater Lake and got the photos developed,, Kodak offered to refund the cost of development because they believed the lake’s blue color was so unreal that it couldn’t possibly be true? According to them, it was clearly a mistake in the printing process. Legend or reality? The fact is that that you’ll hardly ever see a blue like Crater Lake’s anywhere else. Among the things to see and do in Oregon, well… Crater Lake National Park is definitely a must-see…

 

Come visitare e cosa vedere a Crater Lake? E' semplicissimo. La strada che costeggia il lago circunmavigandolo e consentendo ai visitatori di ammirarlo da diversi view point è la "Rim Drive" ed il solo percorrerla vi permetterà di entrare a contatto con il meglio del lago correndo lungo tutto il bordo del cratere per una lunghezza di circa 33 miglia (dividendosi nella sezione east e west). Ma, se doveste volere qualcosina in più, potrete prendere il battello che conduce a Wizard Island, un'isoletta dalla forma di cono situata al centro del lago. Non dimenticate che, per raggiungere il battello dovrete percorrere le 2.2 miglia (roundtrip) del Cleetwood Cove Trail fino alle sponde del lago, che si trovano a 700 piedi sotto il livello della strada. Scendere non sarà per nulla impegnativo, ma risalire...

How to visit Crater Lake and what is there to see? It’s very simple. The road that runs along the lake, allowing visitors to admire it from various viewpoints, is called Rim Drive, and just the drive will let you experience the best the lake has to offer as you travel along the entire rim of the crater for about 33 miles (divided into east and west sections). But if you’re looking for a little something extra, you can take the boat to Wizard Island, a small cone-shaped island located in the center of the lake. Don’t forget that to reach the boat, you’ll need to hike the 2.2-mile (round trip) Cleetwood Cove Trail down to the lake’s shore, which is 700 feet below road level. Going down won’t be difficult at all, but going back may be challenging. 

(Garfield Peak Trail)

Vi parleremo immediatamente del trail che abbiamo effettuato noi, uno dei più suggestivi, Garfield Peak, un percorso di 3.3 miglia con circa 300 metri di dislivello, situato ad est del Crater Lake Lodge. Diversi punti lungo il percorso offrono punti di vista diversi e unici  della Phantom Ship e Dutton Cliff, soprattutto nel tardo pomeriggio quando i colori del lago mutano. Se doveste raggiungere il traguardo vorrà dire che vi troverete in cima al Garfield Peak. Prima di intraprendere il sentiero, fermatevi (poco prima del lodge) al Sinnot Memorial Overlook, uno dei punti panoramici migliori per osservare il Crater Lake. 

Let's start by telling you about the trail we hiked, one of the most scenic ones: Garfield Peak, a 3.3-mile trail with an elevation gain of about 300 meters, located east of Crater Lake Lodge. Several spots along the trail offer different and unique views of the Phantom Ship and Dutton Cliff, especially in the late afternoon when the colors of the lake change. If you make it to the end, it means you’ll be at the summit of Garfield Peak. Before embarking on the trail, stop (just before the lodge) at the Sinnot Memorial Overlook, one of the best vantage points for viewing Crater Lake. 

 

Da qui consigliamo di percorrere la Rim Drive in senso antiorario, sino a raggiungere le altre aree iconiche del parco. Gli altri view point più significativi sono i seguenti:

Phanton ship – sun notch trail

Una formazione rocciosa che emerge dalle acque e che ha una forma che ricorda appunto quella di una nave che si appresta a salpare al largo. Per osservarla al meglio potete o intraprendere un sentiero (1.2m) che vi porterà a raggiungere la cima del promontorio Sun Notch.

From here, we recommend taking Rim Drive counterclockwise until you reach the park’s other iconic areas. The other most notable viewpoints are as follows:

Phantom Ship – Sun Notch Trail

A rock formation rising from the water, shaped like a ship preparing to set sail. To get the best view, you can take a trail (1.2m) that leads to the top of the Sun Notch promontory.

 

Pinnacles Overlook
Questa deviazione, lungo il versante est della rim drive, non solo l'abbiamo effettuata, ma confermiamo il fatto che meriti le 6 miglia percorse al di fuori della "strada madre", se non altro per poter ammirare qualcosa di diverso dal lago visto da diverse angolazioni. Le sue guglie sono simili a quelle del Bryce Canyon anche se, ovviamente, non sono minimamente paragonabili agli splendidi Hoodos dello Utah.

Pumice Castle Overlook
Uno strato di pomice di roccia arancione è l'emblema del view point situato 1.1 miglia ad ovest della Cloudcap Overlook  e 2,4 miglia ad est del Phantom Ship Overlook.

Cloudcap Overlook
Questo overlook si trova alle fine della più alta strada asfaltata in Oregon (1 miglio), una piccola deviazione dalla Rim Drive. 

Merriam Point

Bel view point al termine della Volcanic Legacy Byway. Da qui potrete scegliere se abbandonare il parco in direzione nord oppure concludere il loop lungo la Rim Drive. 

Watchman Overlook
La miglior vista su Wizard Island, un cono emerso dal Crater Lake circa 7.300 anni fa, l'avrete  proprio da qui. Siamo al miglio 3.8 ad ovest del Village. Se avrete voglia di camminare, l'alternativa principale al Garfield Peak è il trail di 3.5 km tra andata e ritorno (la prima parte è tutta in salita) che conduice il cima al The Watchman Observation Station. 

Discovery Point
Fu proprio qui che, nel 1853, il cercatore d'oro John Hillman incappò nella prima volta in quello che non esitò a definire il "Deep Blue Lake." Da qui parte anche l'omonimo trail di 2.2 miglia a/r.

Pinnacles Overlook
This detour along the eastern side of the Rim Drive well worth the 6 miles off the main road. You'll be able to admire something different, spires reminiscent of those of Bryce Canyon, although, of course, they’re nowhere near as impressive as Utah’s magnificent hoodoos.

Pumice Castle Overlook
A layer of orange pumice rock is the hallmark of this viewpoint, located 1.1 miles west of Cloudcap Overlook and 2.4 miles east of Phantom Ship Overlook.

Cloudcap Overlook
This overlook is located at the end of Oregon’s highest paved road (1 mile), a short detour off the Rim Drive.

Merriam Point

A beautiful viewpoint at the end of the Volcanic Legacy Byway. From here, you can choose to leave the park heading north or complete the loop along Rim Drive.

Watchman Overlook
The best sight on Wizard Island, a cone emerged from Crater Lake about 7,300 years ago. It is located 3.8 miles west of the Village. If you feel like hiking, the main alternative to Garfield Peak, is the 3.5 km round-trip trail (the first part is all uphill) that leads to the summit at The Watchman Observation Station.

Discovery Point
It was right here, in 1853, that gold prospector John Hillman first stumbled upon what he did not hesitate to call the “Deep Blue Lake.” The 2.2-mile round-trip trail of the same name also begins here.

Una volta lasciato Crater Lake, vi si apriranno davanti due strade. La prima porta verso nord, lungo la The Dalles-California Highway ("97") che vi porterà sino al confine con lo stato di Washington nella zona più arida dello stato. Tra le bellezze naturali che potrete visitare, di cui abbiamo approfonditamente parlato nei post dedicati al viaggio del 2017 (OREGON) ci sono il Fort Rock State Natural Area, il  Newberry National Volcanic Monument, la vivacissima città di Bend, lo stupendo Smith Rock State Park ed infine le scenografiche Painted Hills all'interno del John Day Fossil Beds National Monument. Oppure, come abbiamo fatto noi, potrete seguire la Williamette Valley Scenic Byway (Oregon Route 58), una delle strade più panoramiche del Cascade Range nell'Oregon centrale, capace di offirere 86 miglia di foreste rigogliose, laghi scintillanti, una splendida fauna selvatica e tantissimi luoghi dove fare escursioni, pescare, campeggiare, nuotare o semplicemente fermarsi a rilassarsi. Lungo il percorso i centri abitati e i servizi sono scarsi per non dire totalmente assendi; Oakridge, a 40 miglia a sud-est di Eugene, è l’unica città di dimensioni significative. Già, come spesso accade in questo meraviglioso stato americano chiamato Oregon, vi troverete in un contesto quasi totalmente incontaminato. Da non perdere lungo queste 86 miglia di "scenic Byway", c'è assolutamente il Salt Creek Falls State Park, un parco statale famoso per ospitare la seconda cascata più alta dell'Oregon (dopo le Multnomah Falls di cui abbiamo parlato nel viaggio del 2017), con un salto di 87 metri (286 piedi). La Salt Creek Falls è una delle cascate più imponenti dello stato con una portata media annua di 50.000 galloni al minuto che si riversano sulle rocce, Potrete ammirarle dall'alto, oppure percorrendo un piccolo sentiero ricco di cartelli infortmativi che consente al visitatore di avvicinarsi notevolmente alla cascata. Noi ci siamo fermati al termine del sentiero, ma abbiamo notato diversi locali proseguire sino ai piedi della cascata stessa nonostante non esista un sentiero segnalato ed il rischio di scivolare e farsi male è davvero molto, molto alto. 

Once you leave Crater Lake, you can choose among two roads. The first heads north along the The Dalles-California Highway (“97”), which will take you to the Washington state border in the driest part of the state. Among the natural wonders you can visit, which we covered in depth in our posts dedicated to the 2017 trip (OREGON), are the Fort Rock State Natural Area, the Newberry National Volcanic Monument, the lively city of Bend, the stunning Smith Rock State Park, and finally the scenic Painted Hills within the John Day Fossil Beds National Monument. Or, as we did, you can follow the Willamette Valley Scenic Byway (Oregon Route 58), one of the most scenic roads in the Cascade Range in central Oregon, offering 86 miles of lush forests, sparkling lakes, stunning wildlife, and plenty of places to hike, fish, camp, swim, or simply stop and relax. Along the route, towns and services are scarce, if not entirely absent; Oakridge, 40 miles southeast of Eugene, is the only town of any significant size. Yes, as is often the case in this wonderful American state called Oregon, you’ll find yourself in an almost completely unspoiled setting. Along these 86 miles of Scenic Byway, you shouldn't miss Salt Creek Falls State Park, a state park famous for being home to Oregon’s second-highest waterfall (after Multnomah Falls, which we featured on our 2017 trip), with a drop of 87 meters (286 feet). Salt Creek Falls is one of the state’s most impressive waterfalls, with an average annual flow of 50,000 gallons per minute cascading over the rocks. You can admire it from above or by following a short trail lined with informational signs that allows visitors to get quite close to the waterfall. We stopped at the end of the trail, but we noticed several locals continuing all the way to the base of the falls itself, even though there is no marked trail and the risk of slipping and getting hurt is very, very high.

E poi loro, gli iconici ponti coperti tipici del New England ma particolarmente diffusi anche nel Pacific Northwest. Ne troverete diversi lungo la Cascade Lakes Scenic Byway, partendo dal più suggestivo, l'Historic Office Covered Bridge, nella piccolissima comunità di Westfir. Il ponte attraversa il Willamette River all'estremità sud dell'Aufderheide National Scenic Byway, ai margini della Willamette National Forest, e con i suoi 55 metri, non solo è il ponte coperto più lungo dell'Oregon, ma anche uno dei due soli ponti dello Stato a utilizzare una struttura a tripla travatura Howe. È inoltre l'unico ponte coperto a ovest del fiume Mississippi dotato di una passerella pedonale separata. Noi abbiamo visitato anche il Panwin Covered Bridge, costruito nel 1921 come ponte a corsia unica lungo 23 metri (75 piedi) sul Lost Creek e l'Historic Pengra Covered Bridge, nascosto nelle campagne della Williamette Valley, non lontano da Eugene

And then there are the iconic covered bridges typical of New England but also particularly common in the Pacific Northwest. You’ll find several of them along the Cascade Lakes Scenic Byway, starting with the most picturesque one, the Historic Office Covered Bridge, in the tiny community of Westfir. The bridge spans the Willamette River at the southern end of the Aufderheide National Scenic Byway, on the edge of the Willamette National Forest, and it is not only the longest covered bridge in Oregon (55 meters) but also one of only two bridges in the state to feature a triple-truss Howe structure. It is also the only covered bridge west of the Mississippi River equipped with a separate pedestrian walkway. We also visited the Panwin Covered Bridge, built in 1921 as a 23-meter (75-foot) single-lane bridge over Lost Creek, and the Historic Pengra Covered Bridge, tucked away in the countryside of the Willamette Valley, not far from Eugene.

 

 (Historic Office Covered Bridge)

Già, Eugene. La nostra giornata si conclude nella terza città più grande dell'Oregon, lungo il fiume Williamette che dà il nome all'intera valle, una stupenda regione vinicola particoarmente famosa per la produzione del Pinot Noir. La Willamette Valley è un'area incredibilmente bella, con colline ondulate, foreste misteriose e vulcani maestosi. È anche una delle principali regioni vinicole del mondo grazie al suo suolo ed un clima unico, rendendola una tappa obbligata per ogni amante del vino. La regione è ampiamente acclamata per la sua vasta gamma di cantine; dalle piccole aziende a conduzione familiare alle grandi aziende corporate, offrendo due tipi di vini premium: rossi e bianchi. La loro qualità è stata riconosciuta in tutto il mondo. Noi, non avendo il tempo a disposizione per visitare una cantina (una pecca degli Stati Uniti è che molte attività, anche in estate, chiudono alle 17), per questo abbiamo scelto di fermarci nella downtown di Eugene e di concederci un ottimo calice da Jscott Cellars, un wine bar che avevamo scelto come opzione principale per degustare finalmente il vino dell'Oregon. 

Well, Eugene. Our day comes to a close in Oregon’s third-largest city, along the Willamette River, which gives its name to the entire valley, a stunning wine region particularly famous for its Pinot Noir. The Willamette Valley is an incredibly beautiful area, with rolling hills, mysterious forests, and majestic volcanoes. It’s also one of the world’s leading wine regions thanks to its unique soil and climate, making it a must-visit for any wine lover. The region is widely acclaimed for its wide range of wineries, from small family-run operations to large corporate estates, offering two types of premium wines: reds and whites. Their quality has been recognized worldwide. Since we didn’t have time to visit a winery (a flaw of the United States is that many businesses, even in the summer, close at 5 p.m.), we decided to stop in downtown Eugene and treat ourselves to an excellent glass of wine at Jscott Cellars, a wine bar we’d chosen as our top option to finally taste Oregon wine.

 (Jscott Cellars - Eugene)

Ad Eugene, una carinissima città universitaria, si respira davvero un'aria giovanile. E non c'è solo il vino, qui c'è lo sport a farla da padrone, tanto da essere nominata "Tracktown Usa", la capitale mondiale della pista, intesa ovviamente come campo di corsa. Ed il legame con la Nike è davvero fortissimo. Già, perchè nonostante gli uffici ed il campus della famosissima azienda di calzature si trova a Beaverton, a sud di Portland (ne abbiamo parlato nel post dedicato nel viaggio del 2017), Nike è nata proprio, qui, ad Eugene, negli anni sessanta, grazie allo studente e mezzofondista Phil Knight e al suo allenatore di atletica leggera Bill Bowerman (della University of Oregon). Ad Eugene, e in particolare all'Hayward Field (lo stadio di atletica dell'università), Bowerman testò i suoi primi progetti di calzature, arrivando a usare persino una piastra per i waffle per creare la celebre suola dentellata. Se amate lo sport ed in particolare l'atletica, vi sentirete davvero in paradiso: è qui, infatti, che ogni 4 anni vengono effettuati i mitici "trials" che qualificano gli atleti americani alle successive olimpiadi. Ogni locale qui, parla di vino e sport. 

In Eugene, a charming college town, there’s a truly youthful vibe. And it’s not just about the wine, because sports reign supreme here, so much so that it’s been dubbed “Tracktown USA,” the world capital of track and field. And the connection to Nike is incredibly strong. That’s right, because even though the offices and campus of the world-famous footwear company are located in Beaverton, south of Portland (we talked about this in a dedicated post from our 2017 trip), Nike was actually founded right here in Eugene in the 1960s, thanks to student and middle-distance runner Phil Knight and his track and field coach Bill Bowerman (from the University of Oregon). In Eugene, and specifically at Hayward Field (the university’s track and field stadium), Bowerman tested his first shoe designs, using even a waffle iron to create the famous serrated sole. If you love sports, and track and field in particular, you’ll feel like you’re in heaven: it’s here, in fact, that the legendary “trials” are held every four years to qualify American athletes for the upcoming Olympics. Every restaurant and bar here is all about wine and sports.

Ma se volete davvero stare con gli universitari, in un contesto davvero unico, non andate tanto lontando dalla Matthew Knight Arena, il palazzetto dove disputano le loro gare casalinghe gli Oregon Ducks del College Basket. Proprio di fronte, c'è una piccola pizzeria, che non poteva che chiamarsi TrackTown Pizza, dove se non sarete gli unici adulti poco ci manca. E dove tutto richiama lo sport, gli Oregon Ducks, la Nike e l'atletica. E dove la pizza è ancora più buona perchè è qui che si respira la "vera" America...

But if you really want to hang out with college students in a truly unique setting, don’t go too far from Matthew Knight Arena, the venue where the Oregon Ducks of the NCAA basketball play their home games. Right across the street, there’s a small pizzeria, which, of course, is called TrackTown Pizza, where you’ll likely be one of the very few adults. Everything there is all about sports, the Oregon Ducks, Nike, and track and field. And the pizza tastes even better because this is where you can really experience the “real” America...

 (Tracktown Pizza)

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Northern California, Western Nevada & Oregon - The second time around is always better (Day 6: Reno - klamath Falls)

Le due notti spese a Reno ci hanno dato la possibilità di esplorare nel migliore dei modi una zona bellissima, purtroppo solo qualche giorno dopo (fine agosto 2026) tormentata da un violento incendio che ha causato lo sfollamento di oltre 20mila persone. Il rovescio della medaglia è che tale scelta ci ha costretto ad un tour de force notevole nella giornata successiva, quella odierna, quasi 500 km (di gran lunga la tappa più lunga del viaggio) che ci hanno portato a cominciare la giornata in Nevada e chiuderla in Oregon, passando per la zona più remota della California del Nord. Come già accaduto durante il road trip del 2017 (Northern California & Oregon), l'highlight è stato il parco nazionale del Lassen Volcanic e, come nove anni prima, la bellezza naturalistica del parco, sommata ai tanti chilometri, ha fatto si che dovessimo rinunciare a diverse attrazioni sparse per il Cascade Range (Catena delle Cascate), la catena montuosa che si estende dalla British Columbia, in Canada, sino alla Northern California. Ma questa è anche la giornata che segna il ritorno in Oregon, uno dei miei preferiti tra quelli non così turistici. Ne avevo parlato molto a Roberta, creando in lei una certa attesa, ripagata in buona parte già dalle prime ore spese nel Pacific Wonderland (meraviglia del pacifico), uno dei tanti nickname (un altro, altrettanto famoso è "The Beaver State", lo per via dell'importanza storica che il commercio di pellicce di castoro ha avuto nell'economia e nell'esplorazione della regione) di uno stato che non finirò mai di consigliare...

The two nights we spent in Reno gave us the perfect opportunity to explore a beautiful area—which, unfortunately, just a few days later (in late August 2026) was ravaged by a violent wildfire that forced the evacuation of over 20,000 people. The downside is that this decision forced us in a tour de force in the following day, today, covering nearly 500 km (by far the longest stage of the trip): we started the day in Nevada and ended it in Oregon, passing thorough the most remote part of Northern California. As was the case during our 2017 road trip (Northern California & Oregon), the highlight was Lassen Volcanic National Park, and—just as nine years earlier—the park’s natural beauty, combined with the long distance, meant we had to skip several attractions scattered throughout the Cascade Range, the mountain range stretching from British Columbia, Canada, to Northern California. But this is also the day that marks our return to Oregon, one of my favorite states among those not too touristy. I’d talked to Roberta a lot about it, creating a certain expectation in her, which was already largely rewarded by the first few hours spent in “Pacific Wonderland,” one of the many nicknames (another, equally famous one is “The Beaver State,” due to the historical importance that the beaver fur trade had for the region’s economy and exploration) for a state that I’ll never stop recommending...

 

(Lake Helen - Lassen Volcanic National Park)

 

LO YELLOWSTONE IN MINIATURA

LE MERAVIGLIE DEL LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK

Lasciata di buon mattino Reno, ritroviamo dopo pochissimi chilometri la California in questo continuo "dentro-fuori" con il Nevada che ha caratterizzato le ultime giornate. Sono anche gli ultimi chilometri lungo la 395, la strada che avevamo iniziato a seguire nel deserto del Mojave e che ci ha fatto compagnia per ben quattro giorni in questa lunga corsa verso il nord. L'addio a questa scenografica strada lo diamo nella piccola Susanville: da qui, infatti, imboccheremo la Volcanic Legacy Scenic Byway (36) che ci porterà alle porte del Lassen Volcanic National Park, la grande attrazione della giornata. Laboratorio geologico unico al mondo, questo parco nazionale che per via della posizione così remota non rientra quasi mai negli itinerari di viaggio dei visitatori che approcciano l'ovest degli Stati Uniti, è una sorta di Yellowstone in miniatura per via della sua attività geotermale, ma è anche uno dei pochi luoghi al mondo in grado di ospitare tutti e quattro i tipi di vulcani presenti sul nostro pianeta: lo stratovulcano (composito) a cono di scorie (Cinder Cone), a scudo ed a cupola di tipo plug. Dell'ultima categoria fa parte il Lassen Peak, il più grande vulcano a cupola al mondo con i suoi 3187 metri.

 YELLOWSTONE IN MINIATURE

THE WONDERS OF LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK

Leaving Reno early in the morning, we find ourselves back in California after just a few miles in this continuous “in-and-out” with Nevada that has characterized the last few days. These are also the final miles along Highway 395, the road we began following in the Mojave Desert and that has accompanied us for four full days on this long journey north. We bid farewell to this scenic road in the small town of Susanville: from here, in fact, we’ take the Volcanic Legacy Scenic Byway (36), which will lead us to the gates of Lassen Volcanic National Park, the main attraction of the day. A geological laboratory unlike any other in the world, this national park which, due to its remote location, is almost never included in the itineraries of visitors exploring the western United States, is a sort of miniature Yellowstone because of its geothermal activity, yet it is also one of the few places on Earth home to all four types of volcanoes found on our planet: the stratovolcano (composite), cinder cone, shield volcano, and plug-type dome volcano. Lassen Peak, the world’s largest dome volcano at 3,187 meters, belongs to the latter category.

 (Bumpass Hell - Lassen Volcanic National Park)

 
La strada panoramica che attraversa la zona principale del parco è la già citata Volcanic Legacy Scenic Byway e consente ai visitatori di ammirare un particolare paesaggio montano dominato dal Lassen Peak, al cui interno ribollono caldere e pozze laviche, in totale contrasto con i laghi alpini dai colori splendidi ed enormi boschi di conifere.  

The scenic road that runs through the main part of the park is the aforementioned Volcanic Legacy Scenic Byway, which allows visitors to admire a unique mountain landscape dominated by Lassen Peak, within which calderas and lava pools bubble, a stark contrast to the alpine lakes with their stunning colors and vast coniferous forests.

COME VISITARE IL LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK

Cosa vedere all'interno del Lassen Volcanic National Park? Sono due le aree visitabili del parco: deviando verso nord e verso il Drakesbad Guest Ranch (dove è possibile pernottate) vi troverete nel cuore del Lassen Volcanic National Park, ma non nell'area più bella e famosa del parco. Drakesbad si trova invece nella zona del parco conosciuta come Warner Valley (l’accesso è dalla città di Chester) e permette comunque di entrare a contatto con gli sfiati sulfurei, pozze di fango bollente, sorgenti d’acqua calda che contraddistinguono il parco noto anche come "cuginetto di Yellowstone". I trail più belli portano il nome di Devil's Kitchen e Boiling Springs Lake, rispettivamente di 1.5 e 1 miglio. Se di tempo non ne avete molto proseguite sulla Volcanic Legacy Scenic Byway ed entrate nella parte di parco sicuramente più turistica. Il primo suggestivo stop è Sulphur Works, ricco di spettacolari attività geotermali. Il percorso è semplicissimo e comincia dal parcheggio: in pochissimi metri sarete catapultati a... Yellowstone, tra l'inconfondibile odore di acido solfidrico e fumarole borbottanti. Quella più grande è profonda circa 1.5 metri. Fu un uomo d’affari austriaco colui che iniziò a gestire l’estrazione dello zolfo nel lontano 1865, per poi abbandonarla pochissimi anni dopo quando la domanda di questa materia prima iniziò a calare bruscamente.

 HOW TO VISIT LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK

What is there to see inside Lassen Volcanic National Park? There are two areas of the park you can visit: if you head north toward Drakesbad Guest Ranch (where you can stay overnight), you’ll find yourself in the heart of Lassen Volcanic National Park, but not in the park’s most beautiful and famous area. Drakesbad, on the other hand, is located in the part of the park known as Warner Valley (access is from the town of Chester) and still allows you to experience the sulfur vents, boiling mud pools, and hot springs that characterize the park, also known as “Yellowstone’s little sister.” The most beautiful trails are Devil’s Kitchen and Boiling Springs Lake, 1.5 and 1 mile long, respectively. If you don’t have much time, continue along the Volcanic Legacy Scenic Byway and head into the park’s most touristy section. The first striking stop is Sulphur Works, rich in spectacular geothermal activity. The trail is very easy and starts right from the parking lot: within just a few meters, you’ll be transported to… Yellowstone, amid the unmistakable smell of hydrogen sulfide and bubbling fumaroles. The largest one is 1.5 meters deep. It was an Austrian businessman who started managing sulfur extraction in 1865, but he left some years later when the demand for this raw material began to decrease sharply.

 

 (Sulphur Works)

La Volcanic Legacy Byway è un susseguirsi di curve e view point che regalano splendide viste sulle vallate del Lassen. Intanto si sale di quota e s'incrociano i primi laghi: Emerald Lake è il più piccolo, ma grazie al riflesso del sole, regala colori luccicanti ed è di grande richiamo per chi voglia rilassarsi in un contesto perfetto. Dimenticatevi, infatti, i turisti dei grandi parchi dell'ovest. Qui regnano la pace e la tranquillità...

The Volcanic Legacy Byway is a series of curves and viewpoints that offer stunning views of the Lassen valleys. As you climb higher, you’ll come across the first lakes: Emerald Lake is the smallest, but thanks to the sun’s reflection, it sparkles with vibrant colors and is a major draw for those looking to relax in a perfect setting. In fact, forget about the crowds of tourists found in the major national parks of the West. Here, peace and tranquility reign...

(Emerald Lake)

A differenza di quanto accaduto nel 2017, questa volta riusciamo a percorrere il sentiero più famoso del parco, quel Bumpass Hell che prende il via una manciata di curve dopo l'Emerald Lake (non faticherete a trovarlo perchè, almeno in estate, il parcheggio è sempre pieno!). Il sentiero "round-trip" di 4.8 km, adatto a tutti nonostante qualche tratto in salita, nella parte iniziale s'inerpica nel bosco e, dopo una manciata di metri, avrete la possibilità di ammirare da posizione privilegiatissima il vicino Lake Helen, nelle cui acque cristalline si specchia il Lassen Peak. 

Unlike what happened in 2017, this time we’re able to hike the park’s most famous trail, Bumpass Hell, which begins just a few turns past Emerald Lake (you won’t have any trouble finding it because, at least in the summer, the parking lot is always full!). The 4.8 km round-trip trail, suitable for everyone despite a few uphill sections, winds through the woods at the start, and after just a few meters, you’ll have the chance to admire nearby Lake Helen from a prime vantage point, with Lassen Peak reflected in its crystal-clear waters. 

(Lake Helen)

La parte più scenografica è però quella conclusiva, ovvero quella del Bumpass Hell, con le sue passerelle in legno e il mitico Big Boiler, la più grande fumarola al mondo all’interno di un vulcano che non ha eruttato. Il nome, Bumpass Hell, la dice già lunga sullo spettacolo che vi si presenterà davanti, sopratutto se non avere mai avuto la possibilità di visitare lo Yellowstone National Park. 

The most spectacular part, however, is the final section, Bumpass Hell, with its wooden walkways and the legendary Big Boiler, the world’s largest fumarole inside a volcano that has not erupted. The name “Bumpass Hell” already speaks volumes about the scenery you'll be faced, especially if you’ve never had the chance to visit Yellowstone National Park.

 (Bumpass Hell Trail - beginning of the trail)

Fu, infatti il pioniere Kendall Vanhook Bumpass, lo sventurato esploratore che cadde in una pozza d’acqua bollente e si bruciò una gamba. Ai giorni nostri, prestando le dovute cautele, non si corre più questo pericolo, grazie ad un'elegante passerella che attraversa la zona finale sel sentiero, consentendovi di completare il piccolo "loop" tra le pozze di fango ribollenti.

In fact, it was the pioneer Kendall Vanhook Bumpass, the ill-fated explorer who fell into a pool of boiling water and burned his leg. Nowadays, paying due cautions, you no longer face this danger, thanks to an elegant walkway that crosses the final section of the trail, allowing you to complete the small loop among the bubbling mud pools.

Tra le cose da vedere al Lassen Volcanic National Park, prima di lasciare il parco nella parte nord, non perdetevi prima il Devastated Area Interpretive Trail (lo trovate sulla destra), un breve sentiero che vi permetterà di conoscere da vicino gli effetti devastanti dell’eruzione di un vulcano, ma soprattutto il Manzanita Lake, all'estremità nord del parco, uno dei laghi sicuramente più fotografati del parco. Qui gli americani ci vengono per trascorrere le vacanze tra  nuoto, kayak e molte altre attività tra cui ovviamente l'hiking. Molto suggestivo è il sentiero di 2,6 km che circonda il lago. E' sulla riva nord che troverete il punto migliore per fotografare il cono del Lassen Peak.

Among the things to see at Lassen Volcanic National Park, before leaving the park on the north side, be sure to check out the Devastated Area Interpretive Trail (you’ll find it on the right), a short trail that will give you a close-up look at the devastating effects of a volcanic eruption, but above all, don’t miss Manzanita Lake, at the northern end of the park, which is undoubtedly one of the most photographed lakes in the park. Americans come here to spend their vacations swimming, kayaking, and enjoying many other activities, including, of course, hiking. The 2.6-km trail that circles the lake is particularly scenic. The best spot to photograph the cone of Lassen Peak is on the north shore.

(Manzanita Lake)

Appena fuori dal parco, in direzione nord, troverete la comunità di Old Station (ricordatevi che non c'è campo in tutta quest'area) con una piccola chicca spesso snobbata, ovvero le Subway Cave, situate appena dopo il benzinaio di Old Station. Questa è una delle grotte laviche più grandi e facilmente accessibili al mondo. È lunga circa mezzo chilometro, il che ti dà un'idea di come può essere un "lava tube", ma si percorre piuttosto velocemente. 

VERSO L'OREGON, TRA CONTRATTEMPI E NUVOLE... PARTICOLARI!

Klamath Falls e l'Oregon sono ancora lontani ed il tempo stringe. Ci viene incontro, a malincuore, una mancanza di scrupolosità da parte mia in fase di organizzazione. Già, perchè in nove anni molte cose sono cambiate e purtroppo la mia sbadatezza mi ha portato a non controllare come siano cambiati gli accessi ad una delle più belle cascate dell'ovest degli Stati Uniti, quelle del McArthur-Burney Falls Memorial State Park, situato mezz'ora a nord di Old Station. Giunti all'entrata e pronti per pagare l'ingresso al parco statale (10 dollari a vettura), abbiamo realizzato che durante i mesi estivi, il venerdì, il sabato e la domenica è obbligatorio prenotare lo slot della visita sul sito ufficiale (https://www.parks.ca.gov/?page_id=455). Ho provato a convincere il ranger ("veniamo dall'Italia, non avremo più modo di tornarci..."), ma non eravamo gli unici e giustamente ci ha replicato che "le regole sono molto severe, non posso fare delle eccezioni". Se siete curiosi di vedere come sono fatte le Burney Falls, vi rimandiamo dunque al racconto del 2017 (https://duecuoriperviaggiare.blogspot.com/2017/10/2017-trip-kauai-northern-california_20.html). Delusi, proviamo a organizzare la parte finale del pomeriggio, ma sono già le 15 e non faremo sicuramente in tempo a mettere in atto il piano B, che ci avrebbe portato a visitare il Lava Bed National Monument, allungando di parecchio la strada verso Klamath Falls. No, non c'è tempo, ma se doveste essere più fortunati di noi, vi consigliamo di visitare questo paesaggio scolpito dalla terra fusa situato vicinissimo al confine con l'Oregon. Troverete letti di lava, altipiani vulcanici punteggiati da coni di cenere, crateri e oltre 700 grotte che si sono formate tra 10.500 e 65.000 anni fa, quando i bordi esterni della lava in movimento iniziarono a raffreddarsi, formando dei tubi. Dentro queste grotte fa parecchio freddo e per visitarle è indispensabile possedere una torcia. L'unica illuminata è la Mushpot Cave, situata proprio accanto al Centro Visitatori del National Park Service. Questa grotta, adatta ai principianti, è illuminata e dotata di cartelli informativi che approfondiscono la formazione e il significato dei tubi di lava. È un'esperienza educativa ideale per le famiglie e per chi si avvicina per la prima volta alla speleologia. Noi tuttavia dobbiamo accontentarci del piano che non definiremmo nemmeno "C", ma solo una sosta veloce a ridosso delle Burney Falls. Parliamo del Packway Sculptures, un'esposizione artistica creata da due fratelli che, utilizzando vari materiali da costruzione, hanno realizzato sculture giganti tra cui un dinousauro alto quasi 12 mtri, una formica gigante ed un uomo realizzato con le rocce laviche che si trovano nei dintorni.

Just outside the park, heading north, you’ll find the town of Old Station (keep in mind that there’s no cell service anywhere in this area) with a little hidden gem that’s often overlooked: the Subway Caves, located just past the gas station in Old Station. This cave is one of the largest and most easily accessible lava caves in the world. It’s about half a kilometer long, which gives you an idea of what a lava tube might be like, but you can walk through it pretty quickly.

HEADING TOWARD OREGON, AMID SETBACKS AND PECULIAR CLOUDS!

Klamath Falls and Oregon are still a long way off, and time is running out. My own lack of scrupulousness during the planning phase is now coming to my rescue. That’s right, because in nine years, a lot has changed, and unfortunately, my carelessness led me not checking how the access to the most beautiful waterfalls in the western United States, McArthur-Burney Falls Memorial State Park, located half an hour north of Old Station, have changed over the years. When we arrived at the entrance and were ready to pay the state park entrance fee ($10 per car), we realized that during the summer months, on Fridays, Saturdays, and Sundays, it’s mandatory to reserve a visit slot on the official website (https://www.parks.ca.gov/?page_id=455). I tried to convince the ranger (“We’re from Italy, we’ll never have another chance to come back…”), but we weren’t the only ones, and he rightly replied that “the rules are very strict; I can’t make any exceptions.” If you’re curious to see what Burney Falls looks like, we refer you to our 2017 post (https://duecuoriperviaggiare.blogspot.com/2017/10/2017-trip-kauai-northern-california_20.html). Disappointed, we try to make plans for the rest of the afternoon, but it’s already 3:00 p.m., and we definitely won’t have time to carry out Plan B, which would have taken us to visit the Lava Bed National Monument, significantly extending our drive to Klamath Falls. No, there’s no time, but if you’re luckier than we were, we recommend visiting this landscape sculpted by molten rock, located very close to the Oregon border. You’ll find lava beds, volcanic plateaus dotted with cinder cones, craters, and over 700 caves that formed between 10,500 and 65,000 years ago, when the outer edges of the flowing lava began to cool, forming tubes. It’s quite cold inside these caves, and a flashlight is essential for exploring them. The only one that’s lit is Mushpot Cave, located right next to the National Park Service Visitor Center. This cave, suitable for beginners, is lit and equipped with informational signs that explain the formation and significance of lava tubes. It’s an ideal educational experience for families and those trying caving for the first time. We, however, have to settle for a plan we wouldn’t even call “Plan C”, just a quick stop near Burney Falls. We’re talking about Packway Sculptures, an art exhibition created by two brothers who, using various building materials, have built giant sculptures, including a dinosaur nearly 12 meters tall, a giant ant, and a man made from lava rocks found in the surrounding area.

 (Packway Sculptures)

No, non sono le Burney Falls e nemmeno il Lava Beds National Monument, ma ci permette di recuperare tempo e percorrere in tutta calma le ultime due ore di viaggio che ci porteranno a Klamath Falls e quindi in Oregon. Già, l'Oregon. Ne sono innamorato, ma devo ammettere che, non appena abbiamo attraversato il confine salutanto momentaneamente la California, ci ha un pochino spaventato. Il motivo? Le sue nuvole. Nel 2017, la pioggia aveva accompagnato buona parte del nostro viaggio e non eravamo riusciti a vedere le particolari nuvole dell'Oregon che, abbiamo scoperto poi, essere di diverso tipo. In questo caso erano le Altocumulus lenticularis, dalla caratteristica forma a lente o a disco che spesso ricorda un UFO o una "nave madre". Si formano quando l'aria umida e veloce viene spinta verso l'alto superando vette come il Monte Hood o le montagne nei pressi di Bend. Anche se sembrano fisse nel cielo, l'aria continua a scorrervi attraverso.

No, it’s not Burney Falls, nor is it the Lava Beds National Monument, but it lets us make up some time and drive peacefully for the final two hours of the trip that will take us to Klamath Falls and then into Oregon. Well, Oregon. I’m in love with it, but I have to admit that as soon as we crossed the border—it's just a goodbye to California—it scared us a little. The reason? Its clouds. In 2017, rain had accompanied much of our trip, and we hadn’t been able to see Oregon’s distinctive clouds, which, as we later discovered, come in different types. In this case, they were Altocumulus lenticularis, with their characteristic lens or disc-shaped form that often resembles a UFO or a “mothership.” They form when moist, fast-moving air is forced upward over peaks such as Mount Hood or the mountains near Bend. Although they appear stationary in the sky, air continues to flow through them.

(Oregon clouds) 

 (Welcome to Oregon sign)

Fortunatamente niente tornado di fuoco o fulmini, tipici di un'altra tipologia di nuvole, decisamente più pericolose. Arriviamo dunque sani e salvi a Klamath Falls, la prima città che vi troverete di fronte una volta entrati in Oregon in direzione Crater Lake, nonchè la più grande della Klamath Region. Gode di circa 300 giorni di sole all'anno ed è soprannominata “la città del sole dell'Oregon”, il che rende Klamath Falls una delle località con il clima migliore dell'intero stato. 

Fortunately, there were no fire tornadoes or lightning strikes, phenomena typical of another, far more dangerous type of cloud. So we arrive safe and sound in Klamath Falls, the first city you’ll come across once you enter Oregon heading toward Crater Lake, as well as the largest in the Klamath Region. It enjoys about 300 days of sunshine a year and is nicknamed “Oregon’s Sunshine City,” making Klamath Falls one of the places with the best climate in the entire state.

 (Falls Taphouse - food trucks)

Ma qui siamo nello stato della Birra (soprattutto qui a sud, siamo non lontani dal Rogue River dove si produce un’ottima birra!) ed allora non potevamo non chiudere la serata alla FALLS TAPHOUSE (le principali alternative, legate alla birra sono la Common Block Brewery e Grolwler Guys), una birreria piena di "locals" (dimenticatevi i turisti, soprattutto gli stranieri), food truck e musica dal vivo. Il cibo è ottimo, la birra deliziosa, la band è davvero brava... e soprattutto da qui godremo del miglior tramonto di tutto il viaggio. L'Oregon non avrebbe davvero potuto darci benvenuto migliore...

But this is the “Beer State” (especially down here in the south—we’re not far from the Rogue River, where they brew excellent beer!), so we could not end the evening at the FALLS TAPHOUSE (the main beer-related alternatives are the Common Block Brewery and the Growler Guys), a brewery packed with locals (forget about tourists, especially foreigners), food trucks, and live music. The food is great, the beer is just amazing, the band is really good… and best of all, from here we enjoy the best sunset of the entire trip. Oregon really couldn’t have given us a better welcome…

 

 (Falls Taphouse - Klamath Falls)

 

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Northern California, Western Nevada & Oregon - The second time around is always better (Day 5: Reno - Reno)

E' raro, durante un road trip negli Stati Uniti, che ci si fermi per più di una notte in una città. Le distanze sono enormi e spesso l'entusiasmo nel voler visitare più luoghi possibili ci porta a vivere le destinazioni finali di giornata come semplici punto d'appoggio verso la nuova avventura. Non in questo caso però. Già, perchè l'esser tornati in un'area che in parte conoscevo, mi ha permesso di poter rallentare ed organizzare un itinerario migliore che questa volta prevedeva che ci fermassimo per ben due notti nella seconda città più importante del Nevada dopo Las Vegas, Reno. Siamo dunque qui per altre 24 ore, riunciando ad una giornata in Oregon, non solo per "la più grande piccola città al mondo" (questo è il soprannome di Reno), ma anche e soprattutto per respirare l'aria del vecchio west della piccola ma scenografica Virginia City e, ultimo ma non ultimo, visitare finalmente uno dei laghi più belli degli interi Stati Uniti, quel Lake Tahoe che probabilmente molti di voi conosceranno per le sue acque cristalline e per qualche orsetto che spesso e volentieri fa capolino sulle spiagge facendosi un bel bagno con i "locals". Oggi rallentiamo, Lake Tahoe e Virginia City ci aspettano...

It’s quite rare, during a road trip in the United States, to stay in a city for more than one night. The distances are enormous, and often the excitement of wanting to visit as many places as possible leads visitors to treat the day’s final destinations as mere stopovers on the way to the next adventure. Not in this case, though. That’s because returning to an area I was somewhat familiar with, allowed me to slow down and plan a better itinerary that this time included staying for two full nights in Reno, Nevada’s second-largest city after Las Vegas. We’re here for another 24 hours, giving up a day in Oregon, not only for “the world’s greatest small city” (that’s Reno’s nickname), but also and above all to soak up the Old West atmosphere of the small but picturesque Virginia City and, last but not least, to finally visit one of the most beautiful lakes in the entire United States, Lake Tahoe, which many of you probably know for its crystal-clear waters and the occasional bear that often pops up on the beaches to take a nice swim with the locals. Today we’re taking it easy: Lake Tahoe and Virginia City await us...

 (Virginia City, Nevada)

 

COME VISITARE LAKE TAHOE IN MEZZA GIORNATA 

DA UNA VISTA SCENOGRAFICA ALLA SPIAGGIA "SEGRETA"

Di cose da vedere a Lake Tahoe ce ne sono tantissime e la verità è che varrebbe la pena fermarsi qualche giorno per ammirare un lago davvero stupendo, che la geografia ha voluto si trovasse per metà (la parte ovest) in California e per metà in Nevada (la parte ad est). Ed avere a disposizione mezza giornata o poco più non è certo il massimo, costringendoci ad effettuare diverse dolorese rinunce, come ad esempio la stupenda ma congestionata area a sud del lago, quella più turistica, che comprende la meravigliosa Emerald Bay. Se, come noi, avete scelto come base Reno, il consiglio è quello di dedicarsi alla parte nord-est del lago, percorrendo la "80" (Alan Hart Freeway) che in poco meno di un'oretta vi condurrà alle sue meravigliose acque. E, se avete voglia di una bella colazione "all'americana", vi consigliamo lo Squeeze Inn Breakfast and Lunch che troverete proprio lungo la "80" poco dopo aver lasciato Reno. 

 HOW TO VISIT LAKE TAHOE IN HALF A DAY

FROM A SCENIC VIEW TO THE “SECRET” BEACH

There are so many things to see at Lake Tahoe, and the truth is that it would be worth staying for a few days to admire this truly stunning lake, which lies half (the western part) in California and half in Nevada (the eastern part). Having only half a day or a little more is not ideal, forcing us to make some painful sacrifices, such as skipping the beautiful but congested southern part of the lake, the most touristy area, which includes the marvelous Emerald Bay. If, like us, you’ve chosen Reno as your base, we recommend focusing on the northeastern part of the lake, taking Highway 80 (Alan Hart Freeway), which will take you to its beautiful waters in just under an hour. And if you’re in the mood for a nice “American-style” breakfast, we recommend the Squeeze Inn Breakfast and Lunch, which is located right along Highway 80 shortly after leaving Reno.

 (Lake Tahoe)

 

TRA CALIFORNIA E NEVADA 

LA VISTA MIGLIORE SU LAKE TAHOE ALLO STATELINE LOOKOUT 

Cosa vedere a Lake Tahoe in mezza giornata? La risposta è semplice. Percorrere gli interi 110 km della Lake Tahoe National Scenic Byway vi porterebbe via troppo tempo e non avrete la possibilità di percorrere qualche trail o, meglio ancora, godere delle acque cristalline del più grande lago d'acqua dolce del Nord America e secondo più profondo di tutti gli Stati Uniti dopo il Crater Lake che visiteremo nei prossimi giorni. E quindi, una volta raggunto il lago (lo farete provenendo dalla California), raggiungete il confine con il Nevada e quindi la cittadina di Crystal Bay: svoltate a sinistra lungo Lakeview Avenue e lasciate la vostra vettura al lato della strada al bivio con Lookout Road, una strada chiusa al transito di veicoli. Se state cercando cosa fare a Lake Tahoe in mezza giornata, "this is the place". Già, perchè è proprio da qui che comincia il sentiero di 3 km tra andata e ritorno (il percorso, su strada asfaltata, è molto semplice benchè l'andata sia tutta in salita) dello Stateline Lookout trail. 

 THE BEST VIEW OF LAKE TAHOE AT STATELINE LOOKOUT

What can you see in Lake Tahoe in half a day? The answer is simple. Driving the entire 110 km of the Lake Tahoe National Scenic Byway would take too long, and you wouldn’t have a chance to hike a few trails or, better yet, enjoy the crystal-clear waters of North America’s largest freshwater lake, and the second-deepest in the United States after Crater Lake, which we’ll visit in the coming days. So, once you reach the lake (you’ll be coming from California), head toward the Nevada border and then to the town of Crystal Bay: turn left onto Lakeview Avenue and park your car on the side of the road at the intersection with Lookout Road, a road closed to vehicle traffic. If you’re looking for something to do at Lake Tahoe in half a day, this is the place. That’s right, because this is exactly where the 3-km round-trip Stateline Lookout Trail begins (the trail, on a paved road, is very easy, although the outbound leg is all uphill).

(Stateline Lookout Trail)

Lo Stateline Fire Lookout, così chiamato per la sua posizione collocata approssimativamente al confine tra California e Nevada, fu originariamente costruito nel 1936 per individuare gli incendi boschivi, grazie alla sua invidiabile posizione dalla quale si domina l'intero Lake Tahoe. Non più utilizzata per questo scopo, la struttura a torre è stata smantellata, ma le fondamenta in pietra sono rimaste consentendo ai visitatori ed ai locali di ammirare da posizione privilegiata la distesa blu del Lago Tahoe e le montagne ricche di conifere che lo circondano. Lungo il percorso sono presenti cartelli informativi che raccontano la storia della zona, comprese le sue foreste secolari un tempo rigogliose e l'era del disboscamento, la storica torre di avvistamento, le caratteristiche geografiche intorno al lago ed ovviamente la ricca fauna di questa meravigliosa area. 

The Stateline Fire Lookout, so named because of its location roughly on the border between California and Nevada, was originally built in 1936 to detect wildfires, thanks to its enviable vantage point overlooking the entire Lake Tahoe. No longer used for this purpose, the tower structure has been dismantled, but the stone foundations remain, allowing visitors and locals alike to admire the blue expanse of Lake Tahoe and the conifer-covered mountains surrounding it from a privileged vantage point. Along the trail, informational signs recount the history of the area, including its once-lush, centuries-old forests and the era of deforestation, the historic lookout tower, the geographical features around the lake, and, of course, the rich wildlife of this wonderful area.

LA SPIAGGIA NUDISTA DI SECRET COVE - IL SEGRETO MEGLIO CUSTODITO 

DI LAKE TAHOE, MA LO SARA' ANCORA PER MOLTO?

La crescita della popolarità di Lake Tahoe negli ultimi dieci anni è stata davvero esponenziale, tanto da rendere complicato l'accesso alle sue spiagge nei mesi estivi (i parcheggi sono pochi ed i visitatori sempre di più). Motivo per cui vi consigliamo di scegliere spiagge meno gettonate o non così famosi, oppure di organizzarsi nel migliore dei modi tramite le navette messe a disposizione dalle autorità locali. Una delle spiagge se vogliamo non ancora così conosciute (ma non lo sarà ancora per molto, ne siamo sicuri) la troverete poco dopo il Memorial Point Scenic Overlook, un bellissimo view point che vi consentirà di prendere contatto per la prima volta con le stupende acque azzurre di Lake Tahoe.

 THE NUDIST BEACH AT SECRET COVE—LAKE TAHOE’S BEST-KEEPED SECRET

BUT WILL IT BE SO FOR MUCH LONGER?

Lake Tahoe’s popularity has grown exponentially over the past decade, making it difficult to access its beaches during the summer months (there are few parking spots and visitor numbers are on the rise). That’s why we recommend choosing less crowded or lesser-known beaches, or use the shuttle services provided by local authorities. One of the beaches that’s still relatively unknown (though we’re sure it won’t stay that way for long) is located just past the Memorial Point Scenic Overlook, a beautiful viewpoint where you’ll get your first glimpse of Lake Tahoe’s stunning blue waters.

 (Memorial Point Scenic Overlook) 

Il suo nome è Secret Cove Nude Beach (il parcheggio è sulla strada ed i posti sono limitati), una spiaggia nudista (ma ormai troverete più famiglie e turisti che... nudisti!) che fa parte di un'incredibile baia sulla sponda orientale del Lago Tahoe (Nevada), famosa per le sue acque turchesi e il suo ambiente "easy", raggiungibile con una breve ma gratificante escursione di circa 800 metri dal parcheggio situato lungo la Highway 28. Le acque, che riflettono sfumature di blu e verde, invitano a un tuffo rinfrescante, ma anche a scattare favolose foto dal piccolo promontorio situato all'interno della baia. Il sentiero è molto semplice (una volta raggiunto, tenete la sinistra) e vi ripagherà con una delle più belle viste sul Lake Tahoe. Tra le cose da vedere a Lake Tahoe in mezza giornata, la Secret Cove Nude Beach non può davvero mancare.

It’s called Secret Cove Nude Beach (parking is located on the street and spaces are limited), a clothing optional beach (though these days you’ll find more families and tourists than… nudists!) that’s part of an incredible cove on the eastern shore of Lake Tahoe (Nevada), famous for its turquoise waters and laid-back atmosphere, accessible via a short but rewarding hike of about 800 meters from the parking lot along Highway 28. The waters, which reflect shades of blue and green, invite you to take a refreshing dip, but also to snap fabulous photos from the small promontory located inside the cove. The trail is very easy (once you reach it, keep to the left) and will reward you with one of the most beautiful views of Lake Tahoe. Among the things to see in Lake Tahoe in half a day, Secret Cove Nude Beach is truly a must-see. 

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(Secret Cove Nude Beach - Lake Tahoe)

 

IL WEST AL SUO MEGLIO 

UN VIAGGIO LUNGO QUASI DUE SECOLI NELLA STORICA VIRGINIA CITY

L'ovest degli Stati Uniti, ormai l'abbiamo ampiamente imparato, significa anche e soprattutto cittadine western delle quali il Nevada è uno dei più sottovalutati tra gli stati che ne ospitano il maggior numero. Ieri siamo passati a Genoa, con il suo saloon, più antico dello stato, oggi saliamo ancora di livello perchè vi portiamo a Virginia City, mezz'ora a nord-est di Carson City (se siete di corsa, potete abbinarla alla capitale del Nevada, che noi abbiamo visitato nella giornata di ieri) e mezz'ora a sud-est di Reno. La sua posizione strategica la rende, infatti, una delle principali escursioni da effettuare in giornata partendo sia da Reno che da Lake Tahoe, e chi la visita lo fa perchè incuriosito da una delle città western storiche più vivaci e caratteristiche dell'ovest americano. Dove un tempo si estraeva l'argento dalle montagne circostanti (non dimenticatevi che il nickname del Nevada è "The Silver State") ed ora si ammirano i suoi edifici storici originali respirando l'autentica atmosfera western che queste iconiche cittadine riescono ancora a trasmettere. 

 THE WEST AT ITS BEST

A JOURNEY THROUGH TWO CENTURIES IN HISTORIC VIRGINIA CITY

As we’ve come to know all too well, the American West also means small Western towns, and Nevada is one of the most underrated states among those that are home to the largers number of them. Yesterday we stopped in Genoa, home to the state’s oldest saloon; today we're about to level up as we'll take you to Virginia City, half an hour northeast of Carson City (if you’re in a hurry, you can combine this town with a visit to Nevada’s capital, which we visited yesterday) and half an hour southeast of Reno. Its strategic location makes it, in fact, one of the top day trips from both Reno and Lake Tahoe, and visitors come here intrigued by one of the most lively and distinctive historic Western towns in the American West. Where silver was once mined from the surrounding mountains (don’t forget that Nevada’s nickname is “The Silver State”) and where you can now admire its original historic buildings while soaking up the authentic Western atmosphere that these iconic towns still manage to convey.

(Virginia City)

Tutto nasce nel 1859, quando fu scoperto nei dintorni di Virginia City un giacimento di argento chiamato Comstock Lode, un fatto che richiamò migliaia di minatori. In breve tempo vennero costruite le case e la popolazione arrivò a contare 25.000 abitanti (tra cui anche lo scrittore Mark Twain), sino sostanzialmente al 1878, quando l'argento sulle pendici del Mount Davidson finì, decretando la "morte" della cittadina. E oggi? Virginia City non è assolutamente una ghost town: qui vivono e lavorano, infatti, più di 800 persone, molte delle quali pronte ad accogliere i turisti nelle loro boutique, nei negozi d'antiquariato, di souvenir ed ovviamente nei mitici saloon. Dove tutto è lasciato come ai tempi della corsa all'oro e all'argento. Il cuore pulsante è C Street, una strada che attraversa Virginia City da sud a nord, mostrando il volto migliore della cittadina, fatta di edifici storici, i già citati saloon, ristoranti e molto altro. Un autentico viaggio nel tempo...

It all began in 1859, when a silver deposit called the Comstock Lode was discovered near Virginia City, an event that attracted thousands of miners. Houses were quickly built, and the population grew to 25,000 (including the writer Mark Twain), until essentially 1878, when the silver on the slopes of Mount Davidson ran out, effectively spelling the “death” of the town. And today? Virginia City is by no means a ghost town: in fact, more than 800 people live and work here, many of whom are ready to welcome tourists to their boutiques, antique shops, souvenir stores, and, of course, the legendary saloons. Everything here remains just as it was during the gold and silver rushes. The beating heart of the town is C Street, a road that runs through Virginia City from south to north, showcasing the town’s best features: historic buildings, the aforementioned saloons, restaurants, and much more. A true journey back in time...

 (C Street - Virginia City)

L'attrazione principale la troverete però alle porte di Virgina City (a sud), ovvero la Fourth Ward School Museum (1875), un museo che ospita 14 aule distribuite su quattro piani che a quel tempo ospitavano più di 1000 studenti in un contesto quasi lussuoso, fatto di sistemi di riscaldamento all'avanguardia per l'epoca e bagni singoli. Come la città, anche la scuola ebbe un periodo di massimo splendore e poi il lento ma inesorabile declino, fino a quando chiuse i battenti nel lontano 1936. Oggi, i visitatori del museo potranno ammirare alcune delle aule con foto ed anche i mobili originali del periodo.

The main attraction, however, is located just outside Virginia City (to the south): the Fourth Ward School Museum (1875), a museum featuring 14 classrooms spread across four floors that once housed more than 1,000 students in an almost luxurious setting, complete with state-of-the-art heating systems for the time and private bathrooms. Like the city itself, the school experienced a period of great splendor followed by a slow but inexorable decline, until it finally closed its doors way back in 1936. Today, visitors to the museum can admire some of the classrooms, complete with photographs and original furniture from that era.

(Fourth Ward School Museum)

Nella parte centrale di C Street si concentrano, invece i saloon più famosi dove, tra una sparatoria e l'altra (messe in scena a pagamento) ci si gode una buona birra e ci si rifocilla. Il più antico di tutta Virginia City è  il Washoe Club Museum & Saloon, che pare anche essere uno dei luoghi maggiormente infestati dai fantasmi di tutto il West. Interessanti sono anche il Ponderosa Saloon, l'ex banca della città, che nasconde una vera e propria miniera sotterranea (visitabile tramite tour guidati) ed il Red Dog Saloon, che spesso e volentieri offre anche musica live.

In the central part of C Street, on the other hand, you’ll find the most famous saloons, where, between staged gunfights, you can enjoy a good beer and grab a bite to eat. The oldest in all of Virginia City is the Washoe Club Museum & Saloon, which is also said to be one of the most haunted places in the entire West. Also worth visiting are the Ponderosa Saloon, the town’s former bank, which hides a real underground mine (accessible via guided tours) and the Red Dog Saloon, which often features live music.

COSA VEDERE A RENO - THE BIGGEST LITTLE CITY IN THE WORLD

Quando si pensa al Nevada, viene subito alla mente Las Vegas. Ma, nell'angolino a nord-ovest, al confine con la California, c'è Reno, decisamente più antica della "sin city" e con un passato glorioso alle sue spalle. Intendiamoci, per molti, nonostante siano molto diverse, Reno è semplicemente una "Las Vegas che non ce l'ha fatta", eppure le cose non stavano proprio così un centinaio di anni fa, quando erano in tanti a raggiungerla per giocare d'azzardo e per... divorziare. Già, perchè Reno è ancora oggi conosciuta come la "capitale mondiale dei divorzi" per la facilità con cui soprattutto un centinaio di anni fa si riusciva ad ottenerlo. Il Nevada infatti era una destinazione popolare per le coppie che volevano divorziare, poichè qui c’erano leggi molto meno ferree e più progressiste in questo ambito. C'era un "però". Per poter richiedere il divorzio a Reno si doveva essere residenti da almeno sei settimane in città. 

 WHAT TO SEE IN RENO - THE BIGGEST LITTLE CITY IN THE WORLD

When you think of Nevada, Las Vegas immediately comes to mind. But tucked away in the northwest corner, on the border with California, lies Reno, a city far older than the “Sin City” and with a glorious past behind it. Mind you, for many Reno is simply overshadowed by Las Vegas, yet things weren’t quite like that a hundred years ago, when many people flocked there to gamble and to… get divorced. That’s right, because Reno is still known today as the “divorce capital of the world” for the ease with which it was—especially a hundred years ago—to get a divorce. Nevada, in fact, was a popular destination for couples wanted to get divorced, as the laws here in Reno were much less strict and more progressive in this regard. But, to file for divorce in Reno, you had to be a resident of the city for at least six weeks.

 (Reno, Nevada) 

E poi il gioco d'azzardo, che grazie a Bill Graham (che qui costruì quello che ai tempi era il più grande casinò al mondo), mise definitivamente Reno sulle mappe del turismo americano. Tra divorzi e gioco d'azzardo, a partire dagli anni trenta tutti o quasi venivano a Reno, tanto che negli anni '50 divenne anche la "capitale mondiale del gioco d'azzardo". La Reno dei bei tempi è ormai solo un ricordo, perchè prima furono costruiti casinò nelle riserve indiane della vicina California... poi arrivò Vegas, ed il numero delle persone che la visitavano diminuì drasticamente. Ora Reno, il cui downtown ricorda vagamente la "città di vecchia di Las Vegas", è per tutti la "The Biggest Little City in the World", un nickname che riflette le grandi attrazioni, come gli enormi casinò che assomigliano a piccole cittadine e la vivacità culturale della città, simili a quelle di una grande metropoli, in rapporto alle sue dimensioni relativamente ridotte. 

And then there was gambling, which, thanks to Bill Graham (who built what was at the time the world’s largest casino here in Reno), definitively put the city on the American tourism map. Between divorces and gambling, starting in the 1930s, almost everyone came to Reno, so much so that by the 1950s it had even become the “gambling capital of the world.” The Reno of the good old days is now just a memory, because first casinos were built on Native American reservations in neighboring California… then Vegas came along, and the number of visitors dropped dramatically. Now Reno, whose downtown vaguely resembles the old town of Las Vegas, is known to everyone as “The Biggest Little City in the World”, a nickname that reflects its major attractions, such as the enormous casinos that resemble small towns, and the city’s cultural vibrancy, comparable to that of a major metropolis, in relations to its relatively small size.

Cosa vedere a Reno? In realtà, eccezion fatta per i casinò, la città non offre poi molto, se non per gli appassionati di arte. L'attrazione principale è (ahinoi) l'iconico arco che recita "The biggest little city in the world", posizionato nel cuore di downtown, ma la scena culinaria è davvero importante. Cenare al Kwok's Bistro (ricordatevi di prenotare con largo anticipo, è l'unico modo per accedervi) è un ristorante cinese tra i più rinomati nel Nevada, ma sono diverse le possibilità per vivere una cena davvero deliziosa. Su tutti (aggiornamento al 2026), consigliamo Arario Midtown (cucina koreana in un'atmosfera giovanile), Midtown Taco Shop (un locale piccolo, ma il livello è decisamente alto), R Town Pizza (pizza Detroit Style ed ottima birra), Cosmo's Snack Bar (per chi ha voglia dell'autentica pizza italiana), Ana's Taco Grill Reno (messicano) ed il Bj's Barbeque nella vicina Sparks per chi ha voglia di un bel bbq. E per il dopo cena? Assolutamente Chapel Tavern, il locale perfetto per concludere la giornata nella "Biggest Little City In The World".

What is there to see in Reno? Actually, aside from the casinos, the city has not much to offer, except for art lovers. The main attraction is, alas, the iconic arch bearing the words “The biggest little city in the world,” located in the heart of downtown, but the culinary scene is truly outstanding. Dining at Kwok’s Bistro (remember to book well in advance, it’s the only way to get a table) is one of the most renowned Chinese restaurants in Nevada, but there are plenty of other options for a truly delicious dinner. Above all (as of 2026), we recommend Arario Midtown (Korean cuisine in a youthful atmosphere), Midtown Taco Shop (a small spot, but the quality is definitely top-notch), R Town Pizza (Detroit-style pizza and excellent beer), Cosmo’s Snack Bar (for those craving authentic Italian pizza), Ana’s Taco Grill Reno (Mexican), and Bj’s Barbecue in nearby Sparks for those in the mood for a great barbecue. Andwhat about after dinner? Definitely Chapel Tavern, the perfect spot to wrap up the day in the “Biggest Little City in the World.”

(downtown Reno)

 

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