Mammoth Lakes sa regalare grandi colori anche al mattino. Qui l'alba è davvero spettacolare, con le montagne ed il verde a fare da sfonda a panorami suggestivi, totalmente diversi a quelli che solamente un giorno prima avevamo ammirato nel deserto del Mojave. Ma, si sa, gli Stati Uniti sono così. Anzi l'ovest degli Stati Uniti sono così e Roberta, che all'inizio ha fatto un pochino di fatica ad abituarsi, ora si sente decisamente a proprio agio con il classico metti la felpa, poi fa un caldo infernale, quindi prendi il pantaloncino cortissimo... anzi no, nelle prossime due ore farà freddo". Ed il fresco ci farà compagnia nella prima oretta di giornata, quando decidiamo di visitare la zona a nord di Mammoth Lakes ed in particolare il bellissimo June Lake, che insieme ad altri altrettanto affascinanti laghi alpini fa parte del June Lake Loop.
Mammoth Lakes offers stunning colors even in the morning. The sunrise here is truly amazing, with the mountains and greenery serving as a backdrop to breathtaking views, completely different from those we had admired just a day earlier in the Mojave Desert. But, as we all know, that’s just how the United States is. Or rather, that’s how the western United States is, and Roberta, who had a bit of a hard time adjusting at first, now feels completely at ease with the classic routine: “I would tell you to put your sweater on" then it gets scorching hot, "so grab those super-short shorts".." wait, no—it’s going to be cold for the next two hours.” And the cool weather will be with us for the first hour of the day while visiting the area north of Mammoth Lakes and in particular the beautiful June Lake, which, along with other equally charming alpine lakes, is part of the June Lake Loop.
(Mammoth Lakes)
A farci compagnia da ormai un paio di giorni (subito dopo aver lasciato la Death Valley) è, come vi avevamo anticipato, la highway 395 che regala un’emozione dopo l’altra e cambi di scenario improvvisi, sino a quando in serata raggiungeremo Reno, nel Nevada. Lasciamo Mammoth Lakes ma non lasciamo i laghi, perchè ne troveremo subito altri percorrendo la June Lake Loop Road, una strada ad anello panoramica che costeggia diversi bacini per ben 16 miglia. Il più famoso è il June Lake, particolare per ospitare anche la Slot Machine Folk Story Plaque, una slot machine cementata tra alcune rocce. E non è l'unica. Si dice, infatti, che sul fondo del lago ce ne siano diverse, ma nessuno le ancora trovate!
As we mentioned earlier, Highway 395 has been keeping us company for a couple of days now (right after we left Death Valley), offering one thrill after another and sudden changes in scenery way to Reno, Nevada. We’re leaving Mammoth Lakes, but we’re not leaving the lakes behind, because there are still many to see as we drive along the June Lake Loop Road, a scenic loop road that winds past several lakes for a full 16 miles. The most famous is June Lake, notable for being home to the Slot Machine Folk Story Plaque, a slot machine cemented between some rocks. And it’s not the only one. In fact, it’s said that there are several at the bottom of the lake, but no one has found them yet!
(Grant Lake)
Quello che più ci è piaciuto però è stato il secondo, il Gull Lake (mettete nel gps il parcheggio della Gull Lake Marina Boat Launch). Intorno alle 7.30 eravamo sostanzialmente da soli ed abbiamo potuto ammirare il lago in totale solitudine, scattando anche qualche foto suggestiva nei pressi del chioschetto del Lake Marina Boath Launch. Da non perdere anche i successivi laghi, ovvero il Silver Lake, che offre una vista fantastica sul Carson Peak mentre si riflette sull'acqua ed è un luogo straordinario per la fotografia, la pesca e la nautica (il parcheggio è quello della Inyo National Forest Parking Area). Tra il Silver Lake e l'ultimo lago, l'enorme Grant Lake, troverete anche un ottimo posto per far colazione all'americana, il Silver Lake Resort Cafe.
What we liked best, however, was the second one, Gull Lake (enter “Gull Lake Marina Boat Launch parking lot” into your GPS). Around 7:30 a.m., we were essentially alone and were able to admire the lake in complete solitude, even taking a few picturesque photos near the kiosk at the Lake Marina Boat Launch. Don’t miss the lakes that follow either, starting with Silver Lake, which offers a fantastic view of Carson Peak as it’s reflected in the water and is an extraordinary spot for photography, fishing, and boating (the parking lot is the Inyo National Forest Parking Area). Between Silver Lake and the last lake, the enormous Grant Lake, you’ll also find a great place for an American-style breakfast: the Silver Lake Resort Cafe.
(Gull Lake)
MONO LAKE, IL LACO PIU' ICONICO DELL'OVEST AMERICANO
Tra le cose da vedere nel tratto di strada che va Mammoth Lakes e Yosemite, proprio lungo il confine tra California e Nevada, c'è sicuramente il Mono Lake, un lago davvero unico nel suo genere. La sua posizione strategica lo rende un'attrazione turistica davvero popolare perchè sia chi si sta dirigendo verso nord-ovest (dunque verso il Tioga Pass e lo Yosemite National Park) e sia chi sta percorrendo la strada al contrario, se lo trova sostanzialmente davanti. Impossibile dunque non rendere omaggio (ingresso 3 dollari a persona, il pass dei parchi nazionali "America the Beautiful" è valido) a questo lago, facente parte del Mono Lake Tufa State Natural Reserve. Come raggiungere il Mono Lake? Per raggiunger il lago, sia che arriviate dal Tioga Pass, sia che arriviate da Mammoth Lakes, dovrete deviare dalla "395" seguendo per qualche chilometro la "120" (Mono Lake Basin Road) sino alla deviazione con la sterrata Test Station Road (sulla sinistra). Non perdetela di vista e, una volta seguita, arriverete al lago dopo una manciata di secondi.
MONO LAKE, THE MOST ICONIC LAKE IN THE AMERICAN WEST
Among the sights to see along the stretch of road between Mammoth Lakes and Yosemite, right on the border between California and Nevada, Mono Lake is certainly a must-see, a truly one-of-a-kind lake. Its strategic location makes it a very popular tourist attraction because whether you’re heading northwest (toward Tioga Pass and Yosemite National Park) or traveling in the opposite direction, you’ll essentially find it right in front of you. It’s therefore impossible not to pay a visit (admission is $3 per person; the “America the Beautiful” National Parks Pass is valid) to this lake, which is part of the Mono Lake Tufa State Natural Reserve. How do you get to Mono Lake? To reach the lake, whether you’re coming from Tioga Pass or Mammoth Lakes, you’ll need to turn off Highway 395 and follow Highway 120 (Mono Lake Basin Road) for a few kilometers until you reach the turnoff for the unpaved Test Station Road (on the left). Keep an eye out for it, and once you’re on it, you’ll get the lake in just a few seconds.
(Mono Lake)
La particolarità del Mono Lake è che si tratta di un lago alcalino con altissima concentrazione salina. E' nato si pensa più di 700.000 anni fa (secondo più vecchio d’america) e salì agli onori della cronaca negli anni '60 fu parzialmente prosciugato per fornire acqua al sud dello stato della California. Da quel momento emersero le formazioni calcaree che si formarono 13.000 anni fa e che lo rendono di fatto un lago unico nel suo genere.
What makes Mono Lake unique is that it is an alkaline lake with an extremely high salt concentration. It is believed to have formed more than 700,000 years ago (making it the second oldest in the United States) and made headlines in the 1960s when it was partially drained to supply water to southern California. Since then, limestone formations that were created 13,000 years ago have emerged, making it truly one of a kind.
Ci sono pochi luoghi in California, e forse nel resto del mondo, che possono indurvi a credere di trovarvi su Marte. Questo è uno di quelli. In questa riserva naturale ad alta quota nel deserto, sul lato orientale delle alte cime della Sierra, le spettrali torri di tufo marcano il confine di un lago vecchio di milioni di anni, il residuo salmastro di un antico mare interno. Nella copertina dell'album "wish you were here" dei Pink Floyd c'è proprio il Mono Lake.
There are few places in California, and perhaps all over the world, which may lead you to believe that this is Mars. This is one of those. In this high-altitude reserve in the desert, on the eastern side of the high peaks of the Sierra, the ghostly tuff towers mark the edge of a lake millions of years old, the salty remnant of an ancient inland sea. A curiosity: Mono Lake is featured on the cover of Pink Floyd’s album "Wish You Were Here".
Non pensate, nonostante sia decisamente conosciuto, di trovare moltissime persone lungo il sentiero panoramico di 1.5 km (ad anello) che potrete percorrere una volta arrivati al parcheggio (l'alternativa è quella di raggiungere il lago e poi tornare sui propri passi e non impiegherete più di 5 minuti). Cinque, dieci persone al massimo vi faranno quasi sicuramente compagnia e, se sarete fortunati come lo siamo stati noi, potrete imbattervi anche in un mustang, l'iconico cavallo selvaggio americano.
Don’t expect, even though it’s quite well-known, to find many people along the 1.5-km scenic trail (a loop) that you can walk once you arrive at the parking lot (the alternative is to walk to the lake and then retrace your steps, which will take no more than 5 minutes). You'll probably encounter five or ten people, max, and if you’re as lucky as we were, you might even come across a mustang, the iconic American wild horse.
BODIE, LA PIU' BELLA GHOST TOWN DEGLI STATI UNITI
Ripresa solo momentaneamente la "395", costeggiamo il versante ovest del Mono Lake ed al bivio con la "270" svoltiamo a destra, percorrendola (buona parte è su uno sterrato in ottime condizioni) per una quindicina di minuti buoni. Già, perchè stiamo dirigendoci verso un'altro luogo iconico, uno di quelli da visitare quando si viagga da Mammoth Lakes verso Yosemite e viceversa, o come noi verso il nord e quindi Reno. Il suo nome è leggendario, e la visita vi catapulterà letteralmente indietro di quasi 150 anni. Parliamo del Bodie State Historic Park, ma per tutti è semplicemente la città fantasma più affascinante e meglio conservata degli Stati Uniti (ingresso: 8 dollari a persona, il pass dei parchi nazionali non è valido).
BODIE, THE MOST BEAUTIFUL GHOST TOWN IN THE UNITED STATES
After briefly returning to Route 395, we drive along the western shore of Mono Lake and, at the junction with Route 270, turn right, following it (the last part is a dirt road in excellent condition) for a good fifteen minutes. That’s right, because we’re heading toward another iconic spot, one of those must-see destinations when traveling from Mammoth Lakes to Yosemite and back, or, like us, heading north toward Reno. Its name is legendary and this place will literally transport you back nearly 150 years. We’re talking about Bodie State Historic Park, but to everyone, it’s simply the most fascinating and best-preserved ghost town in the United States (admission: $8 per person; the National Park Pass is not valid).
(Bodie State Historic SIte)
Dobbiamo tornare al 1859, quando William (aka Waterman) Bodey scoprì l'oro in un'area che oggi viene chiamata Bodie Bluff. Il nome che diede alla cittadina che prese vita da lì a poco tempo fu chiaramente quello di Bodie. William Bodie qualche anno dopo morì bruscamente, sorpreso da una bufera di neve, ma intanto la cittadina stava iniziando a prosperare. E poi?
We have to go back to 1859, when William (aka Waterman) Bodey discovered gold in an area now known as Bodie Bluff. He named the town, that exploded into life, Bodie, of course. William Bodie died suddenly a few years later, caught in a snowstorm, but by then the town was finally starting to prosper. And then?
Stiamo per scoprirlo, perchè di cose da vedere a Bodie ce ne sono moltissime e scopriremo solo sul posto che quasi un'intera mattinata scorrerà via in quella che un centinaio di anni fa era uno dei crocevia del vecchio e selvaggio west. C’è qualcosa di magico anche nel solo percorrere gli ultimi tratti della polverosa strada che conduce al Bodie Historic State Park (orari estivi: 9-18).
We’re about to find out, because there’s so much to see in Bodie and nearly an entire morning slips away in what, a hundred years ago, was one of the crossroads of the old, wild West. There’s something magical even just about driving along the last stretches of the dusty road leading to Bodie Historic State Park (summer hours: 9 a.m.–6 p.m.).
Dopo l’ultima curva della strada sterrata, noterere il cimitero isolato su una collina punteggiata dai cespugli di “sagebrush”, a sudovest della città, e potrete scorgere i resti diroccati di un tempo perduto, di una città quasi dimenticata, che agli americani piace chiamare "ghost town", la città fantasma. Eppure alla fine del XIX secolo, Bodie era tutto tranne che una ghost town. La città era una fiorente comunità mineraria con circa 10.000 abitanti e possedeva i servizi e le attrazioni delle maggiori città, tra cui due banche, una banda musicale, la ferrovia, molti giornali e anche una prigione. Ben 65 saloon caratterizzavano la main street e, ovviamente, omicidi, sparatorie, risse da osteria e assalti alle diligenze erano all'ordine del giorno. A Bodie esisteva un quartiere cinese che arrivò a contare centinaia di residenti ed era dotato di un tempio taoista. Come in altre città minerarie c'era anche un popolare quartiere a luci rosse, all'estremo nord dell'abitato.
After the last curve, you’ll notice the isolated cemetery on a hill dotted with sagebrush, west of town, and you’ll catch a glimpse of the crumbling ruins of a bygone era, a nearly forgotten town. Yet at the end of the 19th century, Bodie was anything but a ghost town. The town was a thriving mining community with about 10,000 residents and boasted the amenities and attractions of larger cities, including two banks, a marching band, a railroad, several newspapers, and even a jail. As many as 65 saloons lined Main Street, and, of course, murders, shootouts, bar brawls, and stagecoach robberies were commonplace. Bodie had a Chinatown with hundreds of residents and even a Taoist temple. As in other mining towns, there was also a popular red-light district at the northernmost end of town.
Finito l'oro, Bodie visse un tracollo della sua importanza. Eppure mantenne una popolazione permanente per molti anni nel XX secolo, anche dopo l'incendio che devastò gran parte dei suoi centri economici nel 1932. Con l’andare del tempo tuttavia cittadini sono lentamente svaniti assieme all’oro e, circa mezzo secolo fa, gli ultimi residenti si sono trasferiti e hanno abbandonato Bodie, lasciando gli edifici disabitati e in balia del deserto e del freddo fortissimo dei mesi invernali, dove si raggiungono anche i 20 gradi sotto lo zero.
Once the gold ran out, Bodie experienced a reversal of fortune. Yet it retained a permanent population for many years into the 20th century, even after the fire that devastated much of its commercial district in 1932. Over time, however, the townspeople slowly disappeared along with the gold, and about half a century ago, the last residents moved away and abandoned Bodie, leaving the buildings uninhabited and at the mercy of the desert and the bitter cold of the winter months, when temperatures can drop as low as 20 degrees below zero.
Cosa visitare a Bodie? Sostanzialmente tutto. C'è una città intera da esplorare, nonostante i diversi terremoti che hanno messo a serio rischio alcuni dei già fragili edifici dell'ex città mineraria, all'interno del Bodie Historical State Park. Una guida, acquistabile a parte (come la visita guidata alla miniera, davvero suggestiva), vi spiegherà ogni singolo edificio, ma il solo passeggiare per le sue vie polverose saprà regalarvi grandi emozioni. E c'è una leggenda del tutto particolare, che meglio spiega quello che cento anni fa era Bodie. Una ragazza, la cui famiglia si stava trasferendo da San Francisco proprio a Bodie, scrisse dell'imminente approdo nella Sierra Nevada nel suo diario “Good, by God, I’m going to Bodie”. La seconda versione è “Goodbye God, I’m going to Bodie". Già, esistono due versioni. Quale sarà quella vera?
What’s there to see in Bodie? Pretty much everything. There’s an entire town to explore, despite the various earthquakes that have seriously endangered some of the already fragile buildings in the former mining town, located within Bodie Historical State Park. A guidebook, available for purchase separately (as is the guided tour of the mine, which is truly evocative), explains every single building, but simply strolling through its dusty streets will be a deeply moving experience. And there’s a very special legend that best captures what Bodie was like a hundred years ago. A young girl, whose family was moving from San Francisco to Bodie, wrote about their impending arrival in the Sierra Nevada in her diary: “Good, by God, I’m going to Bodie.” The second version is “Goodbye God, I’m going to Bodie.” Yes, there are two versions. Which one is true?
Negozi, alberghi e case sono conservati con cura: le troverete con lo stesso aspetto che ebbero il giorno in cui l'ultimo abitante se ne andò proprio per avere lo stesso aspetto del giorno in cui Bodie cessò di esistere.Vecchi veicoli e distributori di benzina e il cimitero solitario danno un’immagine di vita e di morte in questo remoto angolo dell’alto deserto californiano che richiama ogni giorno tantissimi visitatori. Intravederete anche la scuola, con i libri lasciati sui banchi, il motel ed i saloon dell'epoca. Un viaggio indietro con la mente di almeno cento anni è inevitabile...
VIA VERSO IL NEVADA...E LA STORIA DEI SALOON!
Di nuovo "395" e di nuovo in viaggio verso nord. "Roberta, la sai una cosa? Hai presente tutti i turisti, ed in particolare gli italiani, che abbiamo incontrato nei primi tre giorni di viaggio"? "Sì, Marco...effettivamente eravamo noi...e i turisti"... "Ecco, non ne vedrai più uno per la prossima settimana", replico... "Davvero?". "Puoi scommetterci". Quello che sembrava essere un eufemismo si è rivelato essere la verità, eccezion fatta per una coppia di olandesi incontrata nel Redwood National Park. Tutti o quasi i visitatori, dopo aver reso omaggio a Bodie, tornano sui propri passi e si dirigono verso Yosemite, ma non noi... c'è il Nevada ad attenderci e poi ancora l'incredibile Northern California ed infine l'Oregon, tre areee che fortunatamente non hanno ancora conosciuto il turismo di massa. Ed in particolare quello europeo. Sono gemme per gli americani... ed è proprio con loro che staremo nei prossimi giorni.
Stores, hotels, and houses have been carefully preserved: you’ll find them looking exactly as they did the day the last resident left, precisely to look as the day Bodie ceased to exist. Old vehicles, gas pumps, and the lonely cemetery paint a picture of life and death in this remote corner of the California High Desert, which attracts countless visitors every day. You’ll also catch a glimpse of the school, with books left on the desks, the motel, and the saloons of that era.
ON THE WAY TO NEVADA...AND THE HISTORY OF THE SALOONS!
Back on the “395”, heading north again. “Roberta, you know what? Do you remember all the tourists, especially the Italians, we met during the first three days of our trip?” “Yeah, Marco… actually, it was us… and the tourists…” “Well, you won’t see a single one for the next week,” I reply… “Really?” “You bet” What seemed like an understatement turned out to be the truth, except for a Dutch couple we met in Redwood National Park. Almost all visitors, after visiting Bodie, turn back and head toward Yosemite but not us... Nevada awaits us, followed by the amazing Northern California and finally Oregon, three areas that, fortunately, have yet to experience mass tourism. Especially European tourism. They’re hidden gems for Americans… and it’s precisely with them that we are about to spend the next few days.
(Bridgeport, California)
Come nella piccola Bridgeport, a cui mi legano grandi ricordi per il viaggio del 2017, che conserva un'atmosfera da corsa all'oro. Noi facciamo una sosta veloce alla Old Mono County Jail, una piccola prigione della corsa all’oro rimasta intatta: ostruita nel 1883 come fortezza in pietra a prova di fuga con muri spessi e sbarre di ferro, ha servito la contea di Mono fino al 1964 ed era la struttura più antica dello Stato ancora in uso al momento della sua iscrizione nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici nel 1985. E, dopo aver fatto due passi per la via principale (sostanzialmente l'unica), ci rimettiamo in viaggio, andando a caccia del cartello di ingresso nello stato del Nevada (faremo dentro e fuori, tra California e Nevada, sia oggi che domani), situato circa 100 metri dopo il Topaz Lake RV Park (120162 US-395, Topaz). Fare le foto ai cartelli, sempre bellissimi, è un must dei "road trip" negli Stati Uniti...
Just like in little Bridgeport (How many memories bind me to this small town, where i spend a night during my 2017 trip!) which still retains a Gold Rush atmosphere. We make a quick stop at the Old Mono County Jail, a small, well-preserved Gold Rush-era prison: built in 1883 as an escape-proof stone fortress with thick walls and iron bars, it served Mono County until 1964 and was the oldest structure in the state still in use at the time of its listing on the National Register of Historic Places in 1985. And, after taking a short stroll down the main street (basically the only one in the town), we hit the road again, on the hunt for the Nevada state line sign (we’ll be crossing back and forth between California and Nevada both today and tomorrow), located about 100 meters past the Topaz Lake RV Park (120162 US-395, Topaz). Taking photos of the signs, which are always beautiful, is a must in the United States...
(Old Mono County Jail)
(California/Nevada border)
La "395" è sempre suggestiva, ma di vita ce n'è davvero poca. Per questo diventa l'occasione per le nostre mitiche conversazioni che più o meno potete riassumere così: "Roberta, hai voglia di una birretta? Siamo in Nevada, costa tutto meno rispetto ai faraonici prezzi della California". "Io ho sempre voglia di una birretta" risponde Roberta. "Bene, allora ti porto io in un posto unico". Il suo nome è Genoa, il più antico insediamento in Nevada. Arrivarono i mormoni per primi qui e la chiamarono Mormon Station. Dobbiamo risalire al 1861, quando i pionieri mormoni arrivato in questo territorio a ridosso del Lake Tahoe. Per diversi anni Mormon City fu anche la capitale dello stato e, solamente parecchi anni dopo venne ribattezzata Genoa, in onore di Cristoforo Colombo e della città di Genova, a testimonianza, l'ennesima, che tra "noi" e "loro" c'è sempre un grado di separazione.
Route 395 is always picturesque, but there’s really not much going on there. That’s why it becomes the perfect setting for our legendary conversations, which you can pretty much sum up like this: “Roberta, do you feel like a beer? We’re in Nevada, everything’s cheaper here than those exorbitant prices we found in California.” “I’m always up for a beer,” Roberta replies. “Great, then I’ll take you to a one-of-a-kind place.” Its name is Genoa, the oldest settlement in Nevada. The Mormons were the first to get there and named it Mormon Station. We have to go back to 1861, when Mormon pioneers arrived in this area near Lake Tahoe. For several years, Mormon City was also the state capital. After many years it has been renamed Genoa, in honor of Christopher Columbus and the city of Genova, to testify that there's always a legacy between the United States and Italy.
(Genoa City - Nevada Oldest Saloon)
Perchè Genoa e non Genova, la città italiana? L'abbiamo chiesto alla gentilissima signora che distribuiva brochure della città in un piccolo chioschetto. "Well, noi americani non siamo in grado di pronunciare Genova... per questo motivo vi trovate a Genoa (con l'accento sulla "o" - ndr), e non a Genova (con l'accento sulla "e")".
Why “Genoa” and not “Genova,” the Italian city? We asked the very kind lady who was handing out brochures about the city at a small kiosk. “Well, we Americans can’t pronounce ‘Genova’… that’s why you’re in Genoa (with the accent on the ‘o’), and not in Genova (with the accent on the ‘e’).”
Genoa è una delle cittadine più belle che troverete in Nevada. E' piccola, molto piccola (circa 300 abitanti), il che la rende poco più di una ghost town, ma è molto viva, con locali all'aperto e tanta musica. E non mancano neppure le attrazioni, come il Mormon Station State Park Museum, il Genoa Courthouse Museum e, alcuni degli edifici che hanno scritto la storia del Nevada. Il più bello? Sicuramente il Thirst Parlor, il più antico saloon del Nevada (nel video potrete ammirarlo nel suo splendore). Ah, che non vi venga in mente di entrare nel saloon con un cavallo, è ancora severamente vietato e c'è tanto di cartello a ricordarvelo. E', dopo 10 anni dalla mia prima volta, ancora il mio saloon preferito!
Genoa is one of the most beautiful town you will find in Nevada. It is small, very small (about 300 inhabitants), which makes it little more than a ghost town but is very lively. There are also some attractions such as the Mormon Station State Park Museum, the Genoa Courthouse Museum and some of the buildings that have written Nevada's history. The most beautiful one? Definitely Thirst Parlor, Nevada's oldest "thirst parlor". Well, don't even think about walking into the saloon with a horse, it's still strictly forbidden, and there's even a sign there to remind you. Even 10 years after my first visit, it's still my favorite saloon!
A pochi chilometri di distanza c'è un'altra cittadina particolare. Non solo, diciamo pure che è la più importante di tutto lo stato del Nevada. "Ma Las Vegas non è lontanissima da qui?" dice, stizzita, Roberta, quando glielo faccio notare. "Ah, intendevi Reno, dove dormiremo stanotte?". No Roberta, Carson City, la capitale dello stato nonostante i soli 55.000 abitanti. Carson City durante la propria storia fu un crocevia per l'estrazione dell'argento (in città è possibile visitare anche il museo, nella quale è presente la prima zecca utilizzata in Nevada) ed ora è una ridente città fatta di locali, case molto carine ed ovviamente... lo State Capitol (tra le cose da vedere a Carson City, il Campidoglio ne è l'emblema), simbolo dell'intera città, edificato completamente con pietra arenaria e sede centrale del tribunale, della Corte Suprema e di completissimi archivi e biblioteche di Stato.
A few miles away is another unique little town. Not only that, but let’s just say it’s the most important one in the entire state of Nevada. “But isn’t Las Vegas pretty far from here?” Roberta says, annoyed, when I point this out to her. “Oh, you meant Reno, where we’re staying tonight. Right?” No, Roberta, Carson City, the state capital despite having only 55,000 residents. Throughout its history, Carson City was a hub for silver mining (you can even visit the museum which houses the first mint used in Nevada), and now it’s a charming city full of bars, lovely houses, and of course… the State Capitol (among the things to see in Carson City, the Capitol is its emblem), a symbol of the entire city, built entirely of sandstone and serving as the headquarters of the courts, the Supreme Court, and the state’s comprehensive archives and libraries.
(Kit Carson Trail - Carson City)
Il primo esploratore a mettere piede nella selvaggia Eagle Valley fu Kit Carson intorno al 1840, anno che sancì l’inizio della colonizzazione della regione dove, a partire dal 1848-1849, i coloni rinvennero alcune consistenti riserve aurifere. Nel 1851 fu costruita la Eagle Station, una piccola stazione commerciale dalla quale negli anni a seguire si generò Carson City, fondata da Abraham Curry in seguito alla scoperta dell’argento nelle colline a est della città. Nel corso della guerra di secessione Carson City fu un centro di vitale importanza per l’Unione che la insignì, il 31 ottobre 1864, del titolo di capitale del neo-nato stato del Nevada.
COSA VEDERE A CARSON CITY, NEVADA
Detto dello State Capitol, la cosa più interessante da fare quando si visita Carson City è percorrere le 2.5 miglia km del KIT CARSON TRAIL (la mappa dei luoghi d'interesse), un percorso che attravwrsa il quartiere storico della città permettendovi di ammirare bellissime case vittoriane del XIX secolo, musei e chiese. Ecco una lista dei più significativi che troverete lungo il percorso (noi abbiamo parcheggiato al 637 N Curry Street e seguendo nell'ordine gli stop che troverete qui sotto, abbiamo completato il loop in un'oretta buona):
1) Orion Clemens House
Gli amanti della letteratura e gli appassionati di storia saranno interessati a visitare la casa di Orion Clemens, costruita nel 1863. Clemens fu il primo segretario territoriale dello Stato. Era anche il fratello di Samuel Clemens, forse meglio conosciuto come lo scrittore Mark Twain, che visitava spesso la casa.
INDIRIZZO: 502 N. Division St.
2) Louis Prang House
Volete godervi un po' dello spirito natalizio tutto l'anno? Fermatevi alla Louis Prang House, costruita originariamente nel 1864. Prang divenne famoso come il “padre delle cartoline natalizie americane” dopo aver realizzato stampe che imitavano l'aspetto dei dipinti. Potete ammirare alcune delle sue opere in una teca espositiva davanti alla casa.
INDIRIZZO: 611 W. Robinson St.
3) Governor's Mansion
La Residenza del Governatore, sede ufficiale del governatore del Nevada, fu costruita nel 1909. Il bellissimo edificio mischia motivi georgiani e jeffersoniani in uno stile neoclassico. L'esterno è caratterizzato da colonne maestose e da un portico che circonda il secondo piano, mentre l'interno comprende un grande atrio d'ingresso, una sala da pranzo formale e lo studio del governatore. È aperta al pubblico un solo giorno all'anno, l'ultimo sabato di ottobre, che è il Nevada Day.
INDIRIZZO: 606 N. Mountain St.
The first explorer to set foot in the wild Eagle Valley was Kit Carson around 1840, a year that marked the beginning of the region’s colonization; starting in 1848–1849, settlers discovered several substantial gold deposits there. In 1851, Eagle Station was built, a small trading post that, in the years that followed, gave life to Carson City, founded by Abraham Curry following the discovery of silver in the hills east of the city. During the Civil War, Carson City was a vital hub for the Union which designated it, on October 31, 1864, as the capital of the newly formed state of Nevada.
WHAT TO SEE IN CARSON CITY, NEVADA
Aside from the State Capitol, the most interesting thing to do when visiting Carson City is to walk the 2.5-mile KIT CARSON TRAIL (map of points of interest), a route that winds through the city’s historic district, allowing you to admire beautiful 19th-century Victorian homes, museums, and churches. Here’s a list of the most notable sites you’ll find along the trail (we parked at 637 N Curry Street and, by following the stops listed below in order, completed the loop in just over an hour):
1) Orion Clemens House
Literature lovers and history buffs will be interested in visiting the Orion Clemens House, built in 1863. Clemens was the state’s first territorial secretary. He was also the brother of Samuel Clemens, perhaps best known as the writer Mark Twain, who often visited the house.
ADDRESS: 502 N. Division St.
2) Louis Prang House
Do yant to enjoy a little Christmas spirit all year round? Stop by the Louis Prang House, originally built in 1864. Prang became famous as the “father of American Christmas cards” after creating prints that mimicked the look of paintings. You can admire some of his works in a display case in front of the house.
ADDRESS: 611 W. Robinson St.
3) Governor’s Mansion
The Governor’s Mansion, the official residence of the governor of Nevada, was built in 1909. The beautiful building blends Georgian and Jeffersonian motifs in a neoclassical style. The exterior features majestic columns and a porch surrounding the second floor, while the interior includes a grand entrance hall, a formal dining room, and the governor’s study. It is open to the public only one day a year, the last Saturday in October, which is Nevada Day.
ADDRESS: 606 N. Mountain St.
(Governor's Mansion)
4) Brewery Arts Center
Lungo il percorso, godetevi una visita al Brewery Arts Center, precedentemente noto come Carson Brewing Company. Costruita nel 1864, la Carson Brewing Company, un ex birrificio, Oospita oggi il Brewery Arts Center, un'organizzazione che si occupa di promuovere gli artisti della comunità locale.
INDIRIZZO : 449 W. King St.
4) Brewery Arts Center
Along the way, enjoy a visit to the Brewery Arts Center, formerly known as the Carson Brewing Company. Built in 1864, the Carson Brewing Company, a former brewery, is now home to the Brewery Arts Center, an organization dedicated to promoting local artists.
ADDRESS: 449 W. King St.
(Brewery Arts Center)
5) Ferris House
Se avete mai fatto un giro sulla ruota panoramica, vi consigliamo di fermarvi alla Ferris House lungo il Kit Carson Trail. Il nome in sè, George Washington Gale Ferris Jr., non vi dirà nulla, ma è qui che visse durante la sua infanzia colui che, più tardi, entrò a far parte come ingegnere di un team incaricato di costruire una struttura che potesse eguagliare la Torre Eiffel per l'Esposizione Colombiana Mondiale del 1893. Il risultato? Avete indovinato: la ruota panoramica, ovvero la "ferris wheel".
INDIRIZZO : 311 W. Third St.
5) Ferris House
If you’ve ever ridden a Ferris wheel, we recommend stopping at the Ferris House along the Kit Carson Trail. The name itself, George Washington Gale Ferris Jr., might not ring a bell, but this is where the man who later joined a team of engineers commissioned to build a structure to rival the Eiffel Tower for the 1893 World’s Columbian Exposition, spent his childhood. The result? You guessed it: the Ferris wheel.
ADDRESS: 311 W. Third St.
(Ferris House)
6) Hotel St. Charles-Muller
L'Hotel St. Charles, costruito nel 1862, è stato uno dei primi hotel ad aprire a Carson City, ospitando i membri del parlamento del Nevada. Oggi è ancora possibile prenotare un soggiorno in questo storico hotel, che è uno dei più longevi del Nevada.
INDIRIZZO: 302 S. Carson St.
7) Carson City State Capitol
Ve l'abbiamo già menzionato l’edificio simbolo di Carson City, il Nevada Capitol Building, costruito nel 1870 in pietra arenaria proveniente dalle cave delle colline circostanti. Situato in pieno centro, il complesso del Campidoglio accoglie anche il tribunale, la Corte Suprema, la biblioteca e gli archivi di stato, connotandosi come il cuore pulsante non solo di Carson City, ma anche di tutto il resto del Nevada.
INDIRIZZO: di fronte all’hotel
8) Nevada State Museum
L’ultima tappa del percorso è il Museo dello Stato del Nevada. Costruito nel 1863, l'edificio ha svolto il ruolo di zecca degli Stati Uniti per oltre 20 anni prima di chiudere i battenti nel 1893. Il museo offre ora diverse mostre che descrivono la storia dello Stato, tra cui una galleria dedicata alla zecca di Carson City con una storica macchina per coniare monete del XIX secolo.
INDIRIZZO: 600 N. Carson St.
Carson City e Reno, la seconda città più grande del Nevada, distano una buona mezz'ora. E' proprio a Reno, la capitale mondiale dei divorzi, la città dove pernotteremo per ben due notti (una rarità nei road trip americani), motivo per il quale ve la racconteremo durante la prossima tappa. Ora preferiamo concentrarci su ciò che si trova nel mezzo e, visto che siamo in chiusura di giornata, vi consigliamo di chiudere il pomeriggio (se avrete tempo) alle Carson Hot Springs (ingresso: 17 dollari per 2 ore, 30 se si utilizzano anche quelle interne definite dal sito internet come "private"), un piccolo centro termale posizionato a nord di Carson City.
6) Hotel St. Charles-Muller
The Hotel St. Charles, built in 1862, was one of the first hotels in Carson City, hosting members of the Nevada Legislature. Today, you can still book a stay at this historic hotel, which is one of the oldest in Nevada.
ADDRESS: 302 S. Carson St.
7) Carson City State Capitol
We’ve already mentioned Carson City’s iconic landmark, the Nevada Capitol Building, built in 1870 and made of sandstone quarried from the surrounding hills. Located right in the heart of downtown, the Capitol complex also houses the courthouse, the Supreme Court, the library, and the state archives, establishing itself as the beating heart not only of Carson City but also of the rest of Nevada.
ADDRESS: across from the hotel
8) Nevada State Museum
The final stop on the tour is the Nevada State Museum. Built in 1863, the building served as the U.S. Mint for over 20 years before closing its doors in 1893. The museum now features various exhibits chronicling the state’s history, including a gallery dedicated to the Carson City Mint with a historic 19th-century coin-striking machine.
Carson City and Reno, Nevada’s second-largest city, are a good half-hour apart. It’s in Reno, the divorce capital of the world, that we’ll be staying for two whole nights (a rarity on American road trips), which is why we’ll tell you all about it during the next post. For now, we’d like to focus on what lies in between, and since it's late afternoon, we recommend, if you have time, to end the day at Carson Hot Springs (admission: $17 for 2 hours, $30 if you also use the indoor pools, which the website describes as “private”), a small spa located north of Carson Cty.
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