Northern California, Western Nevada & Oregon - The second time around is always better (Day 3: Furnace Creek - Mammoth Lakes)

Quando si visita la Death Valley National Park e si sta viaggiando verso nord, lungo la Sierra Nevada Mountains, solitamente significa che ci si sta dirigendo verso l'incredibile Yosemite National Park e poi via verso San Francisco. Troppo lunga la tappa che porta ad uno dei parchi più amati ed affollati dell'ovest americano, motivo per cui tutti i viaggiatori (o almeno la maggior parte) decidono di fermarsi per la notte nella cittadina sicuramente più bella del versante est della Sierra Nevada, ovvero Mammoth Lakes, una località alpina ricca di laghi ed attrazioni molto spesso sottovalutate. Come è decisamente sottovalutato tutto ciò che si trova nei quasi 340 km che la separano da Furnace Creek (Death Valley), un tratto di strada tra i più affascinanti della California. Si passa, infatti, dal bollente deserto del Mojave allimponente Sierra Nevada, dai serpenti a sonagli agli orsi, che non è raro incontrare in uno dei tanti sentieri che circodano Mammoth Lakes. E quella che per molti è "solo" una tappa di passaggio, può davvero diventare anche una delle più caratteristiche del viaggio, tanto da (come è successo a noi) costringervi a dover tralasciare qualcosa per non arrivare troppo tardi a destinazione. Ecco, avrete intuito che tra la Death Valley e Mammoth lakes ci sono tantissime cose da fare e vedere, siete pronti a scoprirle?

When you visit Death Valley National Park and are traveling north along the Sierra Nevada Mountains, it usually means you’re heading toward the incredible Yosemite National Park and then on to San Francisco. The drive to one of the most beloved and crowded parks in the American West is too long, which is why all travelers (or at least most of them) decide to stop for the night in what is undoubtedly the most beautiful town on the eastern side of the Sierra Nevada: Mammoth Lakes, a mountain town rich in lakes and attractions that are often underrated. Just as underrated is everything along the nearly 340 km separating it from Furnace Creek (Death Valley) one of the most fascinating stretches of road in California. In fact, the journey takes you from the scorching Mojave Desert to the imposing Sierra Nevada, from rattlesnakes to bears, which it’s not uncommon to encounter on one of the many trails surrounding Mammoth Lakes. And what for many is “just” a stop along the way can actually become one of the most memorable parts of the trip, so much so that (as happened to us) you might find yourself having to skip something to avoid arriving too late at your destination. As you’ve probably guessed, there are countless things to do and see between Death Valley and Mammoth Lakes, are you ready to discover them?

 (Death Valley National Park)

 

 ALABAMA HILLS, QUANDO HOLLYWOOD INCONTRA IL DESERTO

Lasciata di buon mattino la Death Valley, impiegherete un'oretta buona per raggiungere una strada davvero suggestiva, l'iconica US-395, una highway che prende il via proprio qui, nel Deserto del Mojave (ad Hesperia) per concludersi addirittura in Canada (British Columbia), attraversando oltre alla California, anche il tratto ovest del Nevada, l'Oregon ed il Washington State. Non c'è bisogno di aggiungere che questa strada ci accompagnerà per quasi tutta la prima settimana di viaggio e per tutta la giornata di oggi, eccezion fatta, appunto, per la prima oretta buona, dedicata agli ultimi view point sulla maestosa Death Valley. In particolar modo al Father Crowley Vista Point (ci sono due view point a breve distanza uno dall'altro, ma per raggiungere il secondo, più bello, dovrete percorrere un breve tratto di sterrato), che prende il nome padre John J. Crowley, conosciuto anche come Desert Padre, un sacerdote cattolico responsabile della cura spirituale negli anni 30 del secolo scorso. Da qui godrete di una bellissima vista sulla strada che attraversa la zona nord-ovest del parco e sul Rainbow Canyon e sulla Panamint Valley.

  ALABAMA HILLS: WHERE HOLLYWOOD MEETS THE DESERT

Leaving Death Valley early in the morning, it takres a good hour to reach a truly picturesque road: the iconic US-395, a highway that begins right here in the Mojave Desert (in Hesperia) and ends all the way in Canada (British Columbia), passing through not only California but also western Nevada, Oregon, and Washington State. Needless to say, this road will accompany us for almost the entire first week of our trip and for the whole day today, except, of course, for the first hour or so, spent at the last few viewpoints overlooking the majestic Death Valley. In particular, at Father Crowley Vista Point (there are two viewpoints a short distance from each other, but if you want to reach the second and more beautiful one, you’ll need to drive a short stretch of dirt road), which is named after Father John J. Crowley, also known as the Desert Padre, a Catholic priest responsible for spiritual care in the 1930s. From here, you’ll enjoy a beautiful view of the road that crosses the northwestern part of the park, as well as Rainbow Canyon and Panamint Valley.

 (Father Crowley Vista Point)

Il primo segno di civiltà lo avrete dopo aver lasciato il parco, con la cittadina di Lone Pine, la "gate town" delle Alabama Hills e luogo dove riabbracciamo la già citata Us-395. Se avrete voglia di far colazione, consigliamo il salutare Vibra Juice Bar, altrimenti svoltate immediatamente a sinistra lungo la Whitney Portal Road e dirigetevi verso un luogo davvero imperdibile tra la Death Valley e Mammoth Lakes, le stupende Alabama Hills, alle pen dici del Mount Whitney, il monte più alto degli Usa (ieri eravamo nel punto più basso...). Le troverete dopo circa 4 km (sulla destra) e più di qualcuno realizzerà immediatamente di aver notato queste particolarissima formazioni rocciose in diverse pellicole che ha fatto la storia del cinema. Qualche esempio? Iron Man, Star Trek Generations, il Gladiatore, La Conquista del West e molti altri. Tra le cose da vedere tra la Death Valley e Mammoth Lakes, le Alabama Hills non possono davvero mancare...

The first sign of civilization after leaving the park is the small town of Lone Pine, the gateway town to the Alabama Hills and the place where we rejoin the aforementioned US-395. If you’re in the mood for breakfast, we recommend the healthy Vibra Juice Bar; otherwise, turn left immediately onto Whitney Portal Road and head toward a truly unmissable spot between Death Valley and Mammoth Lakes: the stunning Alabama Hills, at the foot of Mount Whitney, the highest mountain in the U.S. (yesterday we were at the lowest point…). You’ll find them after about 4 km (on the right), and more than someone will realize that those distinctive rock formations have appeared in various films that have made cinema history. A few examples? Iron Man, Star Trek: Generations, Gladiator, How the West Was Won, and many others. Among the must-see attractions between Death Valley and Mammoth Lakes, the Alabama Hills are truly not to be missed...

(Alabama Hills)

Ma come visitare le Alabama Hills? Prima di addentrarvi nel parco, dopo 2.2 miglia (3.5 km) della Whitney Portal Road, non perdetevi la Nightmare rock, una particolarissima roccia "artistica", il primo approccio con un parco che saprà dare il suo meglio un poco più avanti. Già, perchè mezzo miglio dopo la Nighmare Rock, noterete una svolta sulla destra (strada sterrata) che conduce alla Movie Flat Road, dove trovete i principali luoghi da vedere nelle Alabama Hills. Il nome, ovviamente, dice già tutto, perchè è lungo questa strada polverosa che sono stati girati moltissimi film di Hollywood.

How to visit the Alabama Hills? Before entering the park, after 2.2 miles (3.5 km) on Whitney Portal Road, don’t miss the Nightmare Rock, a truly unique “artistic” rock formation, your first glimpse of a park that will reveal its best features a little further on. That’s right: half a mile past Nightmare Rock, you’ll notice a right turn (a dirt road) leading to Movie Flat Road, where all the main attractions of the Alabama Hills are located. The name, of course, says it all, because it’s along this dusty road that countless Hollywood movies have been filmed. 

 (Nightmare Rock)

Se avrete voglia di camminare un pochino vi consigliamo il Shark Fin Loop (sulla sinistra), un sentiero ad anello di 2.7 km che vi porterà ad ammirare la Shark Fin, una particolarissima roccia che ricorda appunto la pinna di uno squalo: la troverete dopo poche decine di metri, ma il consiglio è quello di continuare se vorrete ammirare altre rocce dalle forme davvero particolari.

If you feel like taking a short walk, we recommend the Shark Fin Loop (on the left), a 2.7-km loop trail that will take you to the Shark Fin, a very unique rock formation that resembles a shark’s fin: you’ll come across it after just a few dozen meters, but we recommend continuing on if you’d like to see other rock formations with truly unique shapes.

 

(Shark Fin Loop trail)

Dopo aver ripreso l'auto e percorso ulteriori 500 metri della Movie Flat Road, troverete sulla sinistra il bellissimo Lone Ranger Canyon, un autentico labirinto di cunicoli che potrete percorrere sia con l'auto (ma fate attenzione a non rimanere incagliati e soprattutto a non perdervi), oppure a piedi. E' il luogo perfetto per gli agguati (scherzosi), non a caso Hollywood da sempre scelto questo canyon per gli agguati a sorpresa nei film western.

Having collected your car and driven another 500 meters down Movie Flat Road, you’ll notice the beautiful Lone Ranger Canyon on your left, a veritable labyrinth of tunnels that can be explored either by car (but be careful not to get stuck and, above all, not to get lost) or on foot. It’s the perfect spot for (playful) ambushes :it’s no coincidence that Hollywood has always chosen this canyon for surprise ambushes in Western movies.

(Lone Ranger Canyon)

Il sentiero più divertente del parco (semplice e breve) lo troviamo però poco dopo ed è l'Arch Loop Trail (1 km, sentiero ad anello), un bellissimo percorso che conduce ad alcuni archi di roccia davvero particolari, che vi riporteranno alla mente quelli sicuramente più maestosi che avrete ammirato ad Arches National Park. Il più bello e scenografico è quello che dà il nome all'intero sentiero, il Moebius Arch, la cui forma ricorda proprio il Nastro di Möbius. 

The most enjoyable trail in the park (easy and short), however, comes shortly after: the Arch Loop Trail (1 km, loop trail), a beautiful hike that leads to some truly unique rock arches, which will surely remind you of the even more majestic ones you’ve admired at Arches National Park. The most beautiful and spectacular is the one that gives the entire trail its name, the Moebius Arch, whose shape closely resembles the Möbius strip.

(Moebius Arch Trail)

Ma se vorrete scattare la foto più suggestiva, quella che compare spesso e volentieri sui motori di ricerca, dovrete riprendere la vettura e seguire nuovamente la Movie Flat Road per un chilometro in salita. Poi fermatevi, scendete e voltatevi... davanti a voi si aprirà una vista davvero stupenda, con le montagne della Sierra Nevada a fare da sfondo al deserto delle Alabama Hills, con la strada in discesa che diventa, di fatto, la più classica delle ciliegine sulla torta. Non a caso qui fu girata una delle scene più iconiche del primo Iron Man. Un consiglio: da qui, non proseguite anche se la strada seguendo google Maps sembrerebbe riportarvi sulla "395". Non c'è segnale ed è molto facile perdersi (quello che stava per succedere a noi), tornate indietro e ripercorrete la Movie Flat Road al contrario sino a riabbracciare la Whitney Portal Road.

But if you want to take the most striking photo, the one that often pops up in search engine results, you’ll need to get back in the car and drive another kilometer uphill along Movie Flat Road. Then stop the car, get out, and turn around… a truly stunning view will open up before you, with the Sierra Nevada mountains serving as a backdrop to the Alabama Hills desert, and the downhill road effectively becoming the classic icing on the cake. It’s no coincidence that one of the most iconic scenes from the first Iron Man was filmed here. A word of advice: from here, don’t continue even if Google Maps suggests the road will take you back to “395.” There’s no cell service, and it’s very easy to get lost (which is what almost happened to us)—turn around and drive back along Movie Flat Road in the opposite direction until you rejoin Whitney Portal Road.

 

 NEL CUORE DELLA EASTERN SIERRA MOUNTAINS

 IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI MANZANAR

Se le Alabama Hills sono piuttosto conosciute anche per il loro passato e presente cinematrografico, non tutti sanno che a poca distanza da Lone Pine, in direzione nord, c'è un luogo che ha scritto un pezzo di storia americana e non solo nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Già, perchè proprio ai piedi della Sierra Nevada, potrete visitare (ingresso gratuito) uno dei campi di concentramento dove gli Stati Uniti internarono migliaia di giapponesi in seguito all'attacco di Pearl Harbour, il Manzanar National Historic Site. 

  IN THE HEART OF THE EASTERN SIERRA MOUNTAINS

THE MANZANAR CONCENTRATION CAMPS

While the Alabama Hills are well known for their cinematic past and present, not everyone knows that a short distance north of Lone Pine lies a place that played a significant role in American history—and beyond—during World War II. That’s right because just right at the foot of the Sierra Nevada, you can visit (free admission) one of the internment camps where the United States interned thousands of Japanese Americans following the attack on Pearl Harbor: the Manzanar National Historic Site.

(Manzanar National Historic Site)

All'interno del campo di prigionia troverete diversi edifici (alcuni sono stati ricostruiti, altri sono originali) fra cui le stanze di detenzione, la sala mensa, i bagni il cimitero del campo. Nel Manzanar National Historic Site furono rinchiuse oltre 10000 persone e, come potrete notare voi stessi, qui si era davvero isolati dal resto della civiltà. Da una parte le montagne, imponenti, dall'altra il selvaggio deserto. Nella città di passaggio di Independence, una trentina di km a nord del campo di prigionia, troverete uno dei food truck più apprezzati della zona, il The Lemon Food Truck (tacos a meno di 4 dollari, burritos, quesadillas…), un'occasione per un pranzo veloce prima di avventurarsi nella seconda parte della giornata, caratterizzata dalla Eastern Sierra Nevada Mountains.

Inside the internment camp, you’ll find several buildings (some have been reconstructed, others are original), including the detention quarters, the dining hall, the bathrooms, and the camp cemetery. Over 10,000 people were interned at the Manzanar National Historic Site, and, as you’ll see for yourselves, they were truly isolated from the rest of civilization here. On one side are the imposing mountains; on the other, the wild desert. In the stopover town of Independence, about 30 km north of the internment camp, there's one of the area’s most popular food trucks, The Lemon Food Truck (tacos for less than $4, burritos, quesadillas…), a great spot for a quick lunch before venturing out into the second part of the day, which takes us through the Eastern Sierra Nevada Mountains.

L'ALTERNATIVA ALLE BELLEZZE DI MAMMOTH LAKES, L'ANCIENT BRISTLECONE

Pianificando il viaggio avevamo immediatamente notato che di cose da fare e da vedere tra la Death Valley e Mammoth Lakes ce ne sono moltissime. Ma la verità è che pensavamo davvero di riuscire a visitare tutto quello che avevamo inserito nel nostro itinerario, compreso l'Ancient Bristlecone National Forest, una deviazione di circa 35 km (50 minuti) dalla "395" una volta raggiunta la cittadina di Big Pine. In realtà, avendo speso buona parte della giornata tra le Alabama Hills ed il Manzanar National Historic Site ci ha fatto desistere dal visitare questo stupendo parco per concentrarci sull'area di Mammoth Lakes, ma se doveste avere più tempo a disposizione (o semplicemente fare scelte differenti), vi consigliamo di visitare  la più antica foresta al mondo di "bristlecone pine", ovvero i pini (davvero particolarissimi, per via della forma affusolata!) della specie Pinus Longaeva. La loro principale caratteristica è l'essere in grado di vivere per migliaia di anni, non a caso il più "vecchio" albero al mondo (5000 anni) è proprio uno di essi. L'ingresso al parco è gratuito se in possesso della tessera annuale dei parchi nazionali americani (America the Beautiful), altrimenti il costo è di 6 dollari a veicolo. I sentieri principali sono tutti collocati nella zona di Schulman Grove, dove troverete anche il Visitor Center. Da qui parte il più semplice, il Schulman Grove Discovery Loop Trail, un sentiero ad anello di 1.6 km che attraversa il bosco di Schulman e regala viste incredibil sulla Sierra Nevada. Sempre dal centro visitatori prende il via il semplice Cabin Trail (1.6 km, andata e ritorno), che porta alla vecchia baita dei minatori, da cui si vedono anche i cumuli di detriti lasciati dagli scavi minerari. Più lungo ed impegnativo (6.5 km, 220 metri di dislivello) è infine il Melthuselah Loop Trail, un sentiero ad anello che permette al visitatore di immergersi in una foresta ricca di pini longevi, tra cui il  Matusalemme, ovvero l'albero più antico al mondo. Non è così scontato però che lo troviate, perchè l'albero non è segnalato sulle mappe per garantirne la massima tutela. 

 

 COSA VEDERE A MAMMOTH LAKES 

TRA LAGHI ALPINI, HOT SPRINGS E MOLTO ALTRO

 Prima di raggiungere Mammoth Lakes incrocerete la cittadina di Bishop, famosa per il suo Sheepherder Bread, il pane tradizionale dei pastori baschi immigrati in zona durante la corsa all’oro, che potrete trovare nella Erick Schat’s Bakkery, una vera istituzione locale. Ma noi siamo diretti a Mammoth Lakes che, immersa in una stupenda foresta di conifere sul monte Mammoth (3300 metri), è una delle località montane più amate dell'ovest americano. Qui si viene per sciare (in inverno) e per ammirare le sue bellezze naturali, tra cui il Devils Postpile National Monument, le sorgenti termali legati alla Caldera di Long Valley, ma anche e soprattutto i suoi numerosissimi laghi alpini. Prima di entrare in città potrete fermarvi nella più famosa Hot Spring della zona, la Wild Willy's Hot Spring (clothing optional), raggiungibile percorrendo la Benton Crossing Road e seguendo una sterrata per l'ultimo miglio e mezzo. Oppure, come abbiamo fatto noi, fermarvi per una veloce sosta all'Hot Creek Geological Site, situato non lontano dalla hot spring. Si tratta del punto in cui il fiume Mammoth Creek raggiunge la zona della Long Valley Caldera, trasformandosi da un torrente d’acqua fresca di montagna a una vera e propria piscina ribollente e multicolore. Potrete percorrere il breve Interpretive Trail e scendere fino al letto del fiume, ma fate sempre attenzione alle varie temperature dell'acqua.

 AN ALTERNATIVE TO THE BEAUTIES OF MAMMOTH LAKES: THE ANCIENT BRISTLECONE

While planning our trip, we immediately noticed that there are countless things to do and see between Death Valley and Mammoth Lakes. But the truth is that we really thought we’d be able to visit everything we’d included in our itinerary, including the Ancient Bristlecone National Forest, a detour of about 35 km (50 minutes) off Highway 395 near Big Pine. Actually, having spent most of the day between Alabama Hills and the Manzanar National Historic Site, it made us desist from visiting this stunning park in order to focus on the Mammoth Lakes area. However, if you have more time available (or simply make different choices), we recommend visiting the world’s oldest forest of “bristlecone pines” (truly unique, thanks to their tapered shape!) made of the Pinus longaeva species. Their main characteristic is their ability to live for thousands of years; it’s no coincidence that the oldest tree in the world (5,000 years old) is one of them. Admission to the park is free if you have the annual U.S. National Parks Pass (“America the Beautiful”); otherwise, the cost is $6 per vehicle. The main trails are all located in the Schulman Grove area, where you’ll also find the Visitor Center. The easiest trail, the Schulman Grove Discovery Loop Trail, starts here and it's a 1.6 km loop trail that winds through Schulman Grove and offers incredible views of the Sierra Nevada. Also starting from the Visitor Center is the easy Cabin Trail (1.6 km round trip), which leads to the old miners’ cabin, from where you can also admire the piles of debris left behind by mining operations. Finally, the Melthuselah Loop Trail is longer and more challenging (6.5 km, 220 meters of elevation gain); this loop trail allows visitors to immerse themselves in a forest rich in long-lived pine trees, including the “Methuselah,” the oldest tree in the world. However, you might not find it right away, as the tree is not marked on maps to ensure its maximum protection.

 WHAT TO SEE IN MAMMOTH LAKES

AMONG ALPINE LAKES, HOT SPRINGS, AND MUCH MORE

Before reaching Mammoth Lakes, you’ll pass through the town of Bishop, famous for its Shepherd’s Bread—the traditional bread of Basque shepherds who immigrated to the area during the Gold Rush—which you can find at the Erick Schat’s Bakkery, a true local institution. But we’re heading to Mammoth Lakes, which, nestled in a stunning coniferous forest on Mount Mammoth (3,300 meters), is one of the most beloved mountain resorts in the American West. People come here to ski (in winter) and to admire its natural beauty, including Devils Postpile National Monument, the hot springs associated with the Long Valley Caldera, and, above all, its countless alpine lakes. Before entering town, you can stop at the area’s most famous hot spring, Wild Willy’s Hot Spring (clothing optional), that can be reached by taking Benton Crossing Road and following a dirt road for the last mile and a half. Or, as we did, stop for a quick visit to the Hot Creek Geological Site, located not far from the hot spring. This is where Mammoth Creek reaches the Long Valley Caldera, transforming from a cool mountain stream into a veritable bubbling, multicolored pool. You can walk the short Interpretive Trail and descend to the riverbed, but always be mindful of the varying water temperatures.

 (Hot Creek Geological Site)

CONVICT LAKE - LA SCELTA PERFETTA PER CHI HA POCO TEMPO 

Quale lago scegliere di visitare a Mammoth Lakes se si ha poco tempo? La risposta è molto semplice. Già, perchè nonostante Mammoth Lakes sia considerata giustamente la "città dei laghi", ce n'è uno tra i più belli che è anche molto semplice da raggiungere, il Convict Lake, ai piedi della catena montuosa Sherwin nella Sierra Nevada. Particolarmente famoso per le sue acque color turchese, è amatissimo anche dai locali e soprattutto da chi vuol concedersi una facile passeggiando costeggiando i suoi bordi. Il Convict Lake Loop Trail, di 5 km, è infatti il miglior modo per ammirare il lago da diverse angolazioni.

 CONVICT LAKE — THE PERFECT CHOICE FOR THOSE SHORT ON TIME

Which lake should you visit in Mammoth Lakes if you’re short on time? The answer is very simple. That’s right, because even though Mammoth Lakes is rightly considered the “City of Lakes,” there’s one among the most beautiful that’s also very easy to reach: Convict Lake, at the foot of the Sherwin Range in the Sierra Nevada. Particularly famous for its turquoise waters, it’s also beloved by locals and especially by those who want to enjoy an easy stroll along its shores. The 5-km Convict Lake Loop Trail is, in fact, the best way to admire the lake from different angles.

(Convict Lake Loop Trail)

Il Convict Lake è tra le principali cose da vedere a Mammoth Lakes, ma altrettanto affascinante è la sua storia. Il lago, noto agli indiani Paiute come Wit-sa-nap, fu rinominato dai coloni dopo ciò che accadde il il 23 settembre 1871, quando un gruppo di carcerati, evasi dalla prigione di Carson City nel Nevada, si rifugiò in quest'area. Raggiunti da un gruppo di miliziani, diedero vita ad una sparatoria nella quale ci furono diversi morti, con gli evasi che alla fine furono tutti catturati e linciati.

Convict Lake is one of the main attractions in Mammoth Lakes, but its history is just as fascinating. The lake, known to the Paiute Indians as Wit-sa-nap, was renamed by settlers following the events of September 23, 1871, when a group escaped convicts from the prison in Carson City, Nevada, took refuge in this area. When they were caught up with by a group of militiamen, there was a shooting in which several people were killed; the escapees were eventually all captured and lynched.

La superficie del Convinct Lake si trova a circa 2390 metri s.l.m. e la sua profondità massima è di circa 43 metri, raggiunta in più punti, rendendolo di fatto uno dei laghi più profonti nelle montagne della Sierra Nevada. 

The surface of Convinct Lake lies at an elevation of approximately 2,390 meters above sea level, and its maximum depth is about 43 meters, a depth reached at several points, making it one of the deepest lakes in the Sierra Nevada mountains.

DOVE CENARE A MAMMOTH LAKES - A CACCIA DELLA MIGLIOR BIRRA 

Come vi abbiamo anticipato, questo sarà un viaggio in cui la birra artigianale (e poi anche il vino), saranno grandi protagonisti. La California del Nord (ed in particolare la zona della Sierra Nevada) e l'Oregon sono grandi produttori di birra ed anche nella bellissima Mammoth Lakes, dove avrete abbondanti opzioni tra ristoranti e pizzerie, non manca la birra di produzione locale. E se vi state chiedendo dove cenare a Mammoth Lakes, la risposta è senza dubbio la Mammoth Brewing Company, che dal 1995 è uno dei birrifici situati ad altitudini più elevate della costa occidentale degli Stati Uniti, a oltre 2.400 metri sul livello del mare. Qui si beve veramente bene e si mangia altrettanto divinamente e nel suo interno è presente anche un bel gift shop dove acquistare oggetti e indumenti legati alla brewery e molto altro. Se invece non siete amanti della birra, vi consigliamo altri ristoranti a Mammoth Lakes che varrebbe la pena provare (aggiornamento all'estate 2026): Shelter Distiller, una distilleria che fa cocktail ed ottimi piatti, Noodle ly per chi ama la cucina asiatia, Roberto's per quella messicana ed infine Dos Alas Cubarican Cafe And Lounge, per quella cubana e portoricana.

WHERE TO DINE IN MAMMOTH LAKES - IN SEARCH OF THE BEST BEER

As we mentioned earlier, this will be a trip where craft beer (and wine, too) takes center stage. Northern California (and the Sierra Nevada region in particular) and Oregon are major beer-producing regions, and even in beautiful Mammoth Lakes, where you’ll find plenty of options among restaurants and pizzerias, there’s no shortage of locally brewed beer. And if you’re wondering where to have dinner in Mammoth Lakes, the answer is undoubtedly the Mammoth Brewing Company, which since 1995 has been one of the highest-altitude breweries on the U.S. West Coast, at over 2,400 meters above sea level. The beer here is truly excellent, and the food is just as divine; inside, there’s also a lovely gift shop where you can buy brewery-themed items and apparel, among other things. If, on the other hand, you’re not a beer lover, we recommend other restaurants in Mammoth Lakes that are worth trying (updated for summer 2026): Shelter Distiller, a distillery that serves cocktails and excellent dishes; Noodle Ly for those who love Asian cuisine; Roberto’s for Mexican cuisine; and finally, Dos Alas Cubarican Cafe And Lounge, for Cuban and Puerto Rican cuisine.

(Mammoth Brewing Company)

 

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Northern California, Western Nevada & Oregon - The second time around is always better (Day 2: Kernville - Furnace Creek)

Kernville è posizionata lungo il Kern River, il fiume che sfocia nel vicinissimo e scenografico, almeno dai view point lungo la "155", Lake Isabella per poi proseguire verso sud-ovest sino a Bakersfield, la città che ci aveva accolto la prima sera appena atterrati negli Stati Uniti. Il Lower Kern River, ovvero la parte a sud del Lake Isabella è però anche conosciuto per le hot springs naturali che si formano grazie all'attività geotermale presente nei canyon della South Sierra Nevada Mountains. Le più famose ed affascinanti si trovano 28 km a sud di Kernville ed è proprio da qui, dalle stupende Remington Hot Springs, che cominciamo l'intensa giornata che si concluderà dopo quasi 400 km nel cuore del Death Valley National Park, l'oasi di Furnace Creek.

Kernville is located along the Kern River, which flows into nearby and scenic Lake Isabella, at least from the viewpoints along Highway 155, and then continues southwest to Bakersfield, the city that welcomed us on our first evening after landing in the United States. The Lower Kern River, that is the section south of Lake Isabella, is also known for its natural hot springs, which are formed by geothermal activity in the canyons of the South Sierra Nevada Mountains. The most famous and fascinating ones are located 28 km south of Kernville, and it is precisely here—at the stunning Remington Hot Springs—that we begin our intense day, which will end after nearly 400 km in the heart of Death Valley National Park, at the oasis of Furnace Creek.

(Death Valley National Park)

 

UN BAGNO CALDO CON UNA VISTA STUPENDA

LA MAGIA DELLE REMINGTON HOT SPRINGS 

Una deviazione di pochi minuti dalla highway 178 ci porta al piccolo parcheggio (non segnalato) delle Remington Hot Springs. Da qui, un sentiero di 500 metri in discesa (all'andata) ed abbastanza facile da seguire conduce al fiume ed alle hot springs. Non sono nemmeno le 8 del mattino e queste piscine naturali sono tutte per noi...

A short detour from Highway 178 takes us to the small (unmarked) parking lot at Remington Hot Springs. From here, a 500-meter trail, which goes downhill on the way there and is fairly easy to follow, leads to the river and to the hot springs. It’s not even 8 a.m., and we have these natural pools all to ourselves...

(Trail to Remington Hot Springs)

 

Le Remington Hot Springs sono un sistema di sorgenti termali geotermiche con tre vasche di pietra costruite dall'uomo, con l'acqua che scorre da una vasca all'altra, diventando progressivamente più fredda, permettendo ai visitatori di scegliere la temperatura desiderata. C'è anche una vasca più piccola, la "Miner's Pool", più in alto e lontana dal fiume. La storia di queste scenografiche sorgenti termali possiedono una storia tanto affascinante quanto il loro ambiente naturale: furono scoperte ed apprezzate dai nativi americani molto prima che i coloni europei arrivassero nella zona della Sierra Nevada Mountains, diventando nel corso degli anni una meta sempre più popolare tra i locali ed i viaggiatori che volevano godere dei benefici terapeutici delle loro acque ricche di minerali. Nei primi anni 90 del secolo scorso, poi, alcuni volontari decisero di costruire le attuali "pool" in cemento sostituendo quelle "naturali", rendendo le sorgenti termali accessibili e piacevoli per tutti i visitatori. Le hot springs sono "clothing optional". 

Remington Hot Springs is a system of geothermal hot springs featuring three man-made stone pools, with water flowing from one pool to the next, gradually becoming cooler, allowing visitors to choose their preferred temperature. There is also a smaller pool, the “Miner’s Pool,” located higher up and farther from the river. The history of these spectacular hot springs is as fascinating as their natural setting: they were discovered and cherished by Native Americans long before European settlers arrived in the Sierra Nevada Mountains, and over the years they became an increasingly popular destination among locals and travelers seeking to enjoy the therapeutic benefits of their mineral-rich waters. Then, in the early 1990s, a group of volunteers decided to build the current concrete pools to replace the “natural” ones, making the hot springs accessible and enjoyable for all visitors. The hot springs are clothing optional.

 

(Remington Hot Springs)

Non vorremmo davvero più andarcene, ma la tappa e lunga e gli stop lungo la strada che ci porterà alla Death Valley è ancora molto lunga. Tralasciamo la Silver City Ghost Town (ne visitermo una, decisamente più affascinante tra qualche giorno ed il prezzo, 8 dollari non l'abbiamo considerato proporzionato a ciò che si vede), situata proprio a ridosso delle Remington Hot Springs e particolarmente conosciuta per essere per essere davvero... "ghost". Già, perchè mentre molte "ghost town "ricevono questo appellativo per il semplice fatto di essere abbandonate, per Silver City il discorso è ben diverso. Sebbene sia di fatto stata ricostruita, è ritenuta da molti più “ghost” di tante altre, perché pare che qui i fantasmi esistano davvero e nel corso degli anni sono stati registrati diverse attività paranormali. Come ad esempio iol violino appeso all’ingresso del negozio di alimentari che ogni tanto pare muoversi e suonare da solo, ma c’è anche chi giura di aver visto bottiglie fluttuare nell’aria e notato porte e finestre aprirsi e chiudersi in autonomia. Sarà vero? Noi però siamo di corsa e preferiamo concentrarci su un piccolo paesino lungo la California State 178, la strada che ci accompagnerà per buona parte della giornata sino all'ingresso nella Death Valley. Siamo Onyx, precisamente al 7901 di Easy Street, per ammirare un curiosissimo e curatissimo villaggio in miniatura, il Mini Village. 

We really wouldn’t want to leave, but it’s a long drive, and there are still many stops along the way towill the Death Valley. We decided to skip the Silver City Ghost Town (we’ll visit a much more fascinating one in a few days, and we think the $8 admission fee is not worth what you get to see), located right next to Remington Hot Springs and particularly known for being truly… “ghostly.” That’s right, because while many “ghost towns” earn this nickname simply for being abandoned, the story is quite different for Silver City. Although it has, in fact, been rebuilt, people consider it more “ghostly” than many others, because it seems that ghosts really do exist here, and over the years, various paranormal activities have been reported. For example, there’s the violin hanging at the entrance to the grocery store that occasionally seems to move and play on its own, but there are also those who swear they saw bottles floating in the air and noticed doors and windows opening and closing on their own. Could it be true? We’re in a hurry, though, and prefer to focus on a small village along California State Route 178, the road that will accompany us for most of the day until we reach the entrance to Death Valley. We’re in Onyx, specifically at 7901 Easy Street, to admire a fascinating and meticulously maintained miniature village: the Mini Village.

 

 (Mini Village)

La particolarià di questa grande collezione di case, modellini e negozi che rappresentano un tipica cittadina del desertico west statunitense, è che non si tratta di una vera e propria attrazione turistica. Già, perchè il Mini Village nasce dall'idea di un eccentrico residente di Onyx, che nel corso degli anni. nello spazio di fronte alla sua casa (e lungo la strada), ha saputo ricreata un'installazione artistica davvero ben fatta e che vale sicuramente una sosta.

 What makes this large collection of houses, scale models, and shops, which depict a typical small town in the desert West of the United States, so unique is that it isn’t actually a tourist attraction. That’s right, because the Mini Village was born from the idea of an eccentric resident of Onyx, who, over the years, has managed to create a truly well-crafted art installation in the space in front of his house (and along the street)—one that’s definitely worth a stop.

RIDGECREST, L'UNICA VERA CITTADINA PRIMA DELLA DEATH VALLEY

Ridgecrest, con i suoi 27mila abitanti, è l'unica vera cittadina che abbiamo incrociato lungo i quasi 400 chilometri che abbiamo percorso nella giornata odierna. Motivo per il quale abbiamo fatto rifornimento di carburante e soprattutto cibo per la cena, preferendo un buon panino di Subway alle poche (e non di eccelsa qualità) opzioni legate ai ristoranti nell'oasi di Furnace Creek, nel cuore della Death Valley. Cosa vedere a Ridgecrest, in California? La città ospita la Naval Air Weapons Station China Lake, che attrae un gran numero di ingegneri e scienziati, rendendola un centro di innovazione e tecnologia all'avanguardia. Il terreno e il paesaggio unici di Ridgecrest hanno permesso all'area inoltre di ospitare produzioni come Top Gun Maverick, Westworld, Star Wars, A Wrinkle in Time e Jurassic Park. Noi avremmo volentieri visitato (ingresso gratuito) l'annesso China Lake Museum Foundation, ma purtroppo il museo è chiuso di lunedì, giorno in cui siamo passati da Ridgecrest. Incentrato sulla storia della Naval Air Weapons Station China Lake e sullo sviluppo degli armamenti e della tecnologia dell'aviazione navale, il museo ospita una vasta collezione di manufatti, fotografie e reperti che raccontano la storia della base e il suo ruolo nella difesa nazionale. Uno dei pezzi forti della collezione è l'unico prototipo rimasto del Grumman F11-1F Super Tiger, un caccia supersonico monoposto della Marina degli Stati Uniti.

LE TORRI DI ROCCIA DI TRONA PINNACLES, UNO SPETTACOLO TUTTO PER NOI

Una ventina di minuti ad est di Ridgecrest troverete un cartello marrone che segnala l'imminente deviazione verso destra. Non svoltate subito, bensì a quella successiva, 50 metri più avanti. E' la Pinnacle Road (il riferimento sarà il binario del treno), la strada sterrata, percorribile andando davvero piano da tutte le vetture, che dopo cinque miglia vi permetterà di raggiungere la remota zona del Trona Pinnacles National Natural Landmarck, enormi torri di roccia che si sono formate nel corso degli anni grazie ai carbonati di calcio che migliaia e migliaia di annia fa si trovavano sott'acqua. 

 RIDGECREST, THE ONLY REAL TOWN BEFORE DEATH VALLEY

Ridgecrest, with its 27,000 residents, is the only real town we came across along the nearly 400 kilometers we traveled today. That’s why we stocked up on gas and, most importantly, food for dinner, opting for a good Subway sandwich over the few (and not particularly high-quality) dining options at the Furnace Creek oasis in the heart of Death Valley. What is there to see in Ridgecrest, California? The city is home to the Naval Air Weapons Station China Lake, which attracts a large number of engineers and scientists, making it a hub of innovation and cutting-edge technology. Ridgecrest’s unique terrain and landscape have also allowed the area to serve as a filming location for productions such as Top Gun: Maverick, Westworld, Star Wars, A Wrinkle in Time, and Jurassic Park. We would have loved to visit (free admission) the adjacent China Lake Museum Foundation, but unfortunately the museum is closed on Mondays, which was the day we passed through Ridgecrest. Focused on the history of the Naval Air Weapons Station China Lake and the development of naval aviation weapons and technology, the museum houses an extensive collection of artifacts, photographs, and exhibits that chronicle the base’s history and its role in national defense. One of the highlights of the collection is the only remaining prototype of the Grumman F11-1F Super Tiger, a single-seat supersonic fighter jet of the U.S. Navy.

 THE ROCK TOWERS OF TRONA PINNACLES

 AN AMAZING LANDSCAPE ALL TO OURSELVES

About twenty minutes east of Ridgecrest, you’ll see a brown sign indicating an upcoming right turn. Don’t turn right immediately; instead, take the next turn, 50 meters further on. This is Pinnacle Road (use the train tracks as a landmark), a dirt road that all cars can navigate by driving very slowly. After five miles, it will take you to the remote Trona Pinnacles National Natural Landmark, home to enormous rock towers that formed over the years from calcium carbonates that were submerged underwater thousands and thousands of years ago.

 

 

(Trona Pinnacles National Natural Landmark)

 

Come visitare il Trona Pinnacles National Landmark? Sono oltre 500 le "torri" che sono emerse dal letto prosciugato del vicino Searles Lake e le potrete esplorare come meglio preferite, camminando (se non fa troppo caldo) o seguendo la strada sterrata che gira intorno alle scenografiche formazioni rocciose. Non tutti i sentieri sono tuttavia segnalati, quindi non allontanatevi mai troppo dalla vostra auto e portate con voi molta acqua. Quando abbiamo visitato questo desertico paesaggio eravamo completamente da soli e ciò ha reso l'esperienza ancor più suggestiva.

How to visit the Trona Pinnacles National Landmark? There are over 500 “towers” that have emerged from the dried-up bed of nearby Searles Lake, and you can explore them asyou like—by walking (if it’s not too hot) or by following the dirt road that winds around the spectacular rock formations. However, not all trails are marked, so never stray too far from your car and be sure to bring plenty of water. When we visited this desert landscape, we were completely alone, which made the experience even more memorable. 

VERSO LA DEATH VALLEY, UNA STRADA DIVERSA CHE REGALA GRANDI EMOZIONI

La "178" diventa Trona Wildrose Road, una strada con pochissima vita, il cellulare che non prende mai ed un solo piccolo general store nella piccola comunità di Trona. Dopo diversi chilometri nel nulla troverete un cartello che segnala l'imminente accesso alla Death Valley, raggiungibile da qui con due diverse strade. La principale, Panamint Valley Road, asfaltata, che circumnaviga le montagne e si collega alla 190 portandovi direttamente a Stovepipe Wells, il primo bastione di civiltà. E poi c'è quella che abbiamo scelto di seguire noi (non sapevamo dell'esistenza di questa strada perchè non avevamo mai visitato il parco Nazionale della Valle della Morte provenendo da ovest), la Wildrose Road, riaperta nel 2026 dopo tre anni di chiusura a causa dei danni provocati da un flash flood. nove miglia (16 km) di strada sconnessa, che dopo qualche chilometro diventa per qualche miglio una sterrata (sebbene la parte iniziale, la Lower Wildrose Road, fosse in precedenza asfaltata, è stata riaperta come strada sterrata), ma che ci ha sorpreso in positivo. 

 ON THE WAY TO DEATH VALLEY

A DIFFERENT ROUTE THAT GIVES GREAT EXCITEMENT

Route 178 becomes Trona Wildrose Road, a road in the middle of nowhere with no cell service, and just one small general store in the tiny community of Trona. After several kilometers through the wilderness, you’ll come across a sign indicating the upcoming entrance to Death Valley, which can be reached from here via two different roads. The main one, Panamint Valley Road, is paved; it winds around the mountains and connects to Route 190, taking you directly to Stovepipe Wells, the first bastion of civilization. And then there’s the one we chose to take (we didn’t know this road existed because we’d never visited Death Valley National Park coming from the west), the Wildrose Road, which reopened in 2026 after a three-year closure due to damage caused by a flash flood. Nine miles (16 km) of rough road, which after a few kilometers turns into a dirt road for a few miles (although the initial section, Lower Wildrose Road, was previously paved, it was reopened as a dirt road), but which pleasantly surprised us.

 

Si inerpica tra le montagne all'interno del Wildrose Canyon dove la temperatura cala sensibilmente e non è raro trovare tracce di vita animale. Noi, ad esempio, abbiamo avuto la fortuna di ammirare un gruppo di asinelli proprio all'incrocio (svoltate a sinistra, mi raccomando!) con l'asfaltata Emigrant Canyon Road che vi riporterà sulla "190" e di conseguenza a Stovepipe Wells.

It winds its way up through the mountains inside Wildrose Canyon, where the temperature drops significantly and it’s not uncommon to get in touch with  wildlife. We were lucky enough to spot a group of donkeys right at the intersection (be sure to turn left!) with the paved Emigrant Canyon Road, which will take you back to Route 190 and, consequently, to Stovepipe Wells.

(Stovepipe Wells)

Giusto il tempo per per un ice coffee (la temperatura dice 52 gradi) e si riparte per l'esplorazione della Death Valley, il luogo più caldo ed impervio degli Stati Uniti. Conoscerete già tutto su questo parco, così famoso e visitato, per cui non ci dilunghiamo troppo sul "cosa vedere alla Death Valley", ma sul "come visitarle", tenendo ben presente che qui, più ancora di altri parchi degli Stati Uniti, bisogna mostrare enorme rispetto per il territorio che si sta visitando. Due giorni dopo la nostra visita un turista francese ha perso la vita dopo essere rimasto incagliato con la sua auto lungo una strada remota all'interno del parco. Seguite dunque sempre i consigli dei ranger, non restate per più di 10 minuti all'esterno nei mesi di giugno, luglio ed agosto e non tenete l'aria condizionata accesa nei tratti di salita per non surriscaldare il motore della vostra auto. L'ultima cosa che vorreste accadesse nel cuore della Death Valley è rimanere con l'auto in panne...

Just enough time for an iced coffee (it's 121 farenheit out there!) and we’re off again to explore Death Valley, the hottest and most inhospitable place in the United States. You probably already know everything there is to know about this famous and popular park, so we won’t dwell too much on “what to see in Death Valley,” but rather on “how to visit it,” keeping in mind that here, even more than other U.S. parks, you must show respect for the area you’re visiting. Two days after our visit, a French tourist lost his life after getting stranded with his car on a remote road inside the park. So always follow the rangers’ advice: don’t stay outside for more than 10 minutes during June, July, and August, and don’t leave the air conditioning on during uphill stretches to avoid overheating your car’s engine. The last thing you’d want to happen in the heart of Death Valley is to get stranded with a broken-down car...

Come visitare la Death Valley? Se arrivate come noi da ovest il primo stop, dopo Stovepipe Wells, sono le Mesquite Flat Sand Dunes, enormi dune sabbiose circondate da montagne. E' qui che abbiamo incontrato il primo cartello che indicava ai turisti di non restare per più di 10 minuti all'esterno della propria vettura.

How to visit Death Valley? If, like us, you’re coming from the west, the first stop after Stovepipe Wells is the Mesquite Flat Sand Dunes, huge sand dunes surrounded by mountains. It was here that we came across the first sign warning tourists not to stay outside their cars for more than 10 minutes.

 (Mesquite Flat Sand Dunes)

Una volta raggiunga l'oasi di Furnace Creek, dove troverete tutti i servizi, dalla gas station ai ristoranti, dai motel al visitor center, entrerete anche nel cuore della Death Valley. Da qui seguite la Badwater Road che vi condurrà ai prossimi imperdibili "must see places" della Valle della Morte. Partendo dal Devil's Golf Course (piccola deviazione sulla destra), ovvero l'enorme distesa di sale pietrificato che rende il paesaggio vagamente alieno, tanto che il suo nome (campo da golf del diavolo) rende davvero bene l'idea di dove ci troviamo.

Once you reach the Furnace Creek oasis, where you’ll find all the amenities, from gas stations to restaurants, from motels to the visitor center, you’ll also be entering the heart of Death Valley. From here, follow Badwater Road, the road that leads to the next must-see spots in Death Valley. Starting with Devil’s Golf Course (a short detour to the right), a vast expanse of petrified salt that gives the landscape a vaguely alien feel, so much so that its name truly captures the essence of where we are.

(Devil's Golf Course)

Il luogo più turistico, ma allo stesso tempo più affascinante, di tutta la Death Valley lo troviamo subito dopo ed è il Badwater Basin che con i suoi 86 metri sotto il livello del mare è, di fatto, il punto più basso del continente nordamericano. E' un bacino dove l’acqua evapora formando poligoni di sale, rendendolo, di fatto, uno dei luoghi più caratteristici della Valle della Morte. 

The most touristy—yet at the same time most fascinating—place in all of Death Valley is located just ahead: Badwater Basin, which, at 86 meters below sea level, is, in fact, the lowest point on the North American continent. It is a basin where water evaporates, forming salt polygons, making it, in fact, one of the most distinctive places in Death Valley.

 

(Badwater Basin)

Sulla via del rientro verso Furnace Creek, prestate attenzione ad una deviazione "one way" (un solo senso di marcia) sulla destra: è la Artist Drive, una stradina panoramica che s'inerpica per circa mezz'ora tra le montagne della Death Valley. Il punto decisamente panoramico si trova circa a metà strada ed è Artist's Palette, in passato utilizzato come location per la Saga di Guerre Stellari. 

On your way back to Furnace Creek, look out for a “one-way” detour on the right: this is Artist Drive, a scenic road that winds its way up through the mountains of Death Valley for about half an hour. The most spectacular viewpoint is located about halfway along the route and is called Artist's Palette, which was once used as a filming location for the Star Wars saga.

(Artist's Palette)

L'ultima fermata è lungo la "190", quindi svoltiamo a destra una volta raggiunto l'incrocio con Furnace Creek. Stiamo per raggiungere Zabriskie Point, uno dei punti panoramici più apprezzati del parco. Siamo stati bravi con i tempi e lo raggiungiamo proprio per il tramonto, il momento migliore per apprezzarlo al meglio. Formato da sedimenti generati dall’antico lago Furnace Creek che ora non esiste più e che prima occupava buona parte della Death Valley, Zabriskie point è un paesaggio collinare colorato e scenografico che ha ispirato numerosi registi che l'hanno reso ancora più celebre.

The last stop is along Highway 190, so we turn right once we reach the intersection with Furnace Creek. We’re about to reach Zabriskie Point, one of the park’s most popular scenic spots. We timed it just right and arrive just in time for sunset. the best time to fully appreciate it. Formed from sediments deposited by the ancient Furnace Creek Lake, which no longer exists but once covered much of Death Valley, Zabriskie Point is a colorful, dramatic hilly landscape that has inspired numerous filmmakers, who have made it even more famous.

 (Zabriskie Point)

Per cena, come vi abbiamo detto, abbiamo scelto di goderci il tramonto di Zabriskie Point col nostro sandwich al tonno di Subway, uno dei migliori (e sani) fast food negli Usa, ma se voleste cenare a Furnace Creek, tra le ovviamente poche e costose opzioni troverete il Last Kind Words Saloon, dalla location molto successiva, l'Ice Cream Parlor ed il the 19th Hole, un piccolo bar sul campo da golf. Già, perchè nella Death Valley, in mezzo al nulla, c'è anche il campo da golf più basso al mondo, situato 65 metri sotto il livello del mare...

For dinner, as we mentioned, we chose to enjoy the sunset at Zabriskie Point with our tuna sandwich from Subway, one of the best (and healthiest) fast-food chains in the U.S., but if you’d like to have dinner in Furnace Creek, among the obviously few and expensive options, you’ll find the Last Kind Words Saloon, with its very scenic location, the Ice Cream Parlor, and the 19th Hole, a small bar on the golf course. That’s right, because inside the Death Valley, in the middle of nowhere, there’s also the world’s lowest golf course, located 65 meters below sea level...

 

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Northern California, Western Nevada & Oregon - The second time around is always better (Day 1: Bakersfield - Kernville)

Spesso si dice che un film o un libro, visto o letto una seconda volta a distanza di tempo, risultino essere più avvincenti della prima volta. Il film ed il libro sono sempre gli stessi, siamo noi ad essere cambiati. Succede anche con i viaggi e tornare negli stessi luoghi, che già avevamo amato la prima volta, può regalare emozioni ancora più profonde. L'avevo capito nell'estate del 2025, quando dopo nove anni avevo con Roberta (per lei era una "prima" assoluta) percorso nuovamente la mitica Route 66, ne ho avuto la conferma nell'estate del 2026, quando ancora dopo 9 lunghissimi anni ho ritrovato, seppur con un percorso parecchio diverso, tre stati, o almeno parti di esso, davvero stupendi: l'incontaminata California del Nord, l'ovest del Nevada e quell'Oregon che da sempre considero, al pari del New York State, il più bello tra gli stati meno famosi degli Usa. Rispetto al primo viaggio (Kauai, Northern Cali & Oregon) troverete qualche luogo nuovo (diversi, a dire il vero...), diverse icone di questi territori ancora raccontate in maniera ancor più approfondita, ma non ci saranno alcune aree dell'Oregon attraversate nove anni fa. Il motivo? Sì, lo so, sono di parte, ma l'Oregon è troppo bello (e senza turisti stranieri!) per non essere visitato nella sua interezza. Siete pronti?

It’s often said that a movie or a book, when watched or read a second time at a distance of time, turns out to be more compelling than the first one. The movie and the book are always the same; it’s us who have changed. The same thing happens with travel, and returning to the same places—which we had already loved the first time—can evoke even deeper emotions. I realized this in the summer of 2025, when—nine years later—I traveled Route 66 again with Roberta (it was avery first-time experience for her); I've had this confirmed in the summer of 2026, when—after another nine very long years—I rediscovered, albeit via a quite different route, three truly stunning states, or at least parts of them: pristine Northern California, Western Nevada, and Oregon—which I’ve always considered, on par with New York State, the most beautiful of the lesser-known U.S. states. Compared to my first trip (Kauai, Northern California, and Oregon), you’ll find a few new places (several, actually…), and several iconic sites in these regions covered in even greater depth, but there won't be some areas of Oregon that I visited 9 years ago. The reason? Yes, I know, I’m biased, but Oregon is just too beautiful (and free of foreign tourists!) not to be visited in its entirety. Are you ready?

 (travel itinerary)

 

L'ITINERARIO DI VIAGGIO - DA LOS ANGELES A SAN FRANCISCO 

PASSANDO PER L'OVEST DEL NEVADA ED IL MERAVIGLIOSO OREGON 

Il viaggio comincia da Los Angeles, anzi, da Bakersfield, un paio d'ore a nord della "città degli angeli". Abbiamo deciso, infatti, di alleggerire la prima vera giornata (molto intensa) di viaggio che prevedeva la visita del maestoso Sequoia National Park di circa 200 km, percorrendo questi ultimi subito dopo essere atterrati a Los Angeles (quindi intorno alle ore 16 circa) e non senza esser immediatamente entrati nell' "American Mood", con le gustosissime ed iconiche ciambelle di Randy's Donuts, situate a poco più di un km da tutti i principali Rental Cars della città losangelena. Sì, stiamo parlando dello stesso Randy's Donuts che compare nel video di Californication dei Red Hot Chili Peppers, in Iron Man 2, in Mars Attack, in 2012 e che hanno ispirato anche i Simpson. La loro vicinanza con il LAX, il principale aeroporto di Los Angeles, lo rende uno stop davvero imperdibile. E se come noi arriverete stanchi in quel di Bakersfield, concedetevi una birra al The 18hundred, magari accompagnato da un più che discreto "flatbread". In questo post racconteremo della prima giornata, quella che vedrà grande protagonista il Sequoia National Park, ma qui sotto troverete il link che vi condurrà a tutte le altre tappe dell'ennesimo incredibile viaggio (il 26esimo!) negli Stati Uniti. 

 

DAY 1: BAKERSFIELD - KERNVILLE 

(main highlight: Sequoia National Park)

DAY 2: KERNVILLE - FURNACE CREEK 

(main highligh: Death Valley National Park)

DAY 3: FURNACE CREEK - MAMMOTH LAKES

(main highlight: Alabama Hills)

DAY 4: MAMMOTH LAKES - RENO

(main highlight: Mono Lake)

DAY 5: RENO - RENO

(main highlight: Lake Tahoe)

DAY 6: RENO - KLAMATH FALLS 

(main highlight: Lassen Volcanic National Park)

DAY 7: KLAMATH FALLS - EUGENE

(main highlight: Crater Lake National Park)

DAY 8: EUGENE - NEWPORT

(main highlight: Silver Falls State Park)

DAY 9: NEWPORT - CRESCENT CITY

(main highlight: Thor's Well)

DAY 10: CRESCENT CITY - PIERCY

(main highlight: Redwood National and State Parks) 

DAY 11: PIERCY - ROHNERT PARK

(main highlight: The Skunk Train)

DAY 12: ROHNERT PARK - NAPA

(main highlight: Napa Valley)

DAY 13: NAPA - SAN FRANCISCO

(main highlight: Golden Gate National Recreation Area)

DAY 14: SAN FRANCISCO

(main highlight: Alcatraz Prison) 

 

 THE TRAVEL ITINERARY — FROM LOS ANGELES TO SAN FRANCISCO

THROUGH WESTERN NEVADA AND BEAUTIFUL OREGON

The trip begins in Los Angeles—or rather, in Bakersfield, a couple of hours north of the “City of Angels.” We decided, in fact, to lighten the the first real (and very intense) day of travel—which included a visit to the majestic Sequoia National Park, about 200 km away—by covering those last few kilometers immediately after landing in Los Angeles (around 4:00 p.m.). But before leaving, we couldn't miss a quick stop to Randy’s Donuts, located just over a kilometer from all the major car rental agencies in Los Angeles. Yes, we’re talking about the very same Randy’s Donuts that appears in the Red Hot Chili Peppers’ “Californication” music video, in Iron Man 2, in Mars Attacks!, in 2012, and which even inspired The Simpsons. Its proximity to LAX, Los Angeles’ main airport, makes it a truly unmissable stop and their donuts are amazing. If, like us, you Arrive tired but happy in Bakersfield, enjoy a beer at The 18hundred, perhaps paired with a more-than-decent flatbread. In this post, we’ll tell you about the first day, which will feature Sequoia National Park as the main attraction, but below you’ll find the link that will take you to all the other stops of another incredible trip (our 26th!) to the United States.

DAY 1: BAKERSFIELD - KERNVILLE 

(main highlight: Sequoia National Park)

DAY 2: KERNVILLE - FURNACE CREEK 

(main highligh: Death Valley National Park)

DAY 3: FURNACE CREEK - MAMMOTH LAKES

(main highlight: Alabama Hills)

DAY 4: MAMMOTH LAKES - RENO

(main highlight: Mono Lake)

DAY 5: RENO - RENO

(main highlight: Lake Tahoe)

DAY 6: RENO - KLAMATH FALLS 

(main highlight: Lassen Volcanic National Park)

DAY 7: KLAMATH FALLS - EUGENE

(main highlight: Crater Lake National Park)

DAY 8: EUGENE - NEWPORT

(main highlight: Silver Falls State Park)

DAY 9: NEWPORT - CRESCENT CITY

(main highlight: Thor's Well)

DAY 10: CRESCENT CITY - PIERCY

(main highlight: Redwood National and State Parks) 

DAY 11: PIERCY - ROHNERT PARK

(main highlight: The Skunk Train)

DAY 12: ROHNERT PARK - NAPA

(main highlight: Napa Valley)

DAY 13: NAPA - SAN FRANCISCO

(main highlight: Golden Gate National Recreation Area)

DAY 14: SAN FRANCISCO

(main highlight: Alcatraz Prison) 

 

(Randy's Donuts - Inglewood, Los Angeles) 

 (The 18 Hundred - Bakersfield, California)

 

VERSO IL SEQUOIA NATIONAK PARK - TRA TRIVELLE E CAMPI COLTIVATI

Due ore di viaggio lungo la "California State 65" ci separano dall'ingresso sud del Sequoia National Park. Circa 160 km fatti di enormi trivelle per l'estrazione del petrolio nella prima parte del viaggio, ed altrettanto enormi campi coltivati tipici della California Central Valley, comunemente conosciuta con il nickname di "America's breadbasket",  un soprannome appropriato, che riflette il fatto che la valle produca, di fatto, una parte consistente della frutta, della verdura e della frutta secca consumate in tutti gli Stati Uniti. A metà strada incrocerete Porterville e sarà l'occasione per acquistare il pranzo da consumare nel parco (SaveMart: 900 w henderson avenue), prima che la strada cominci improvvisamente a salire fino ai quasi 4000 metri della parte più alta del Sequoia National Park. 

 ON THE WAY TO SEQUOIA NATIONAL PARK—AMONG OIL DRILLS AND FARMLANDS

A good two-hour drive along California State Route 65 separates us from the southern entrance to Sequoia National Park. About 160 km full of big drill in the first part of the journey, and equally vast farmlands typical of California’s Central Valley—commonly known by the nickname “America’s breadbasket”—  an appropriate nickname that reflects the fact that the valley does, in fact, produce a significant portion of the fruits, vegetables, and nuts consumed throughout the United States. Halfway there, there's Porterville, where you’ll have the chance to get lunch and then enjoy it in the park (SaveMart: 900 W. Henderson Avenue), before the road suddenly begins to climb to nearly 4,000 meters at the highest point of Sequoia National Park.

 (Congress Trail - Sequoia National Park)

Secondo parco nazionale degli Stati Uniti (1890) per anzianità, il Sequoia National Park, insieme al vicino Kings Canyon National Park, rappresenta un must quando si passa dalle parti della California. Sfruttando la relativa vicinanza con Los Angeles e San Francisco (4 ore), è meta di moltissimi visitatori che rimangono ammaliati dall'imponenza di molti degli alberi più grandi al mondo, le mitiche Sequoia. Si percorrono 17 miglia di stretti tornanti (provenendo da sud) lungo la Generals highway prima di raggiungere la zona principale del parco, ovvero la Giant Forest, l'incredibile Foresta dei Giganti, fatta di millenarie sequoia, le più antiche creature esistenti al mondo. 

The second oldest national park in the United States (1890), Sequoia National Park—along with the nearby Kings Canyon National Park—is a must-see when visiting California. Thanks to its relative proximity to Los Angeles and San Francisco (4 hours), it attracts countless visitors who are captivated by the grandeur of many of the world’s largest trees, the legendary sequoias. You’ll drive 17 miles made of narrow switchbacks (coming from the south) along General’s Highway before reaching the park’s main area: the Giant Forest, an incredible forest of millennia-old sequoias—the oldest living creatures on Earth.

 

(Sequoia National Park)

 

COME VISITARE IL SEQUOIA NATIONAL PARK

Se state visitando il Sequoia National Park in estate, il consiglio è quello di dimenticarvi dell'auto (l'accesso con il proprio mezzo alla zona di Crescent Meadow Road, nel 2026, era addirittura vietato). Lasciatela nel parcheggio adiacente al Giant Forest Museum e utilizzate le due principali navette messe a disposizione del parco, la linea 1 che percorre la Generals Highway dal Giant Forest Museum fino a raggiungere il General Sherman e la zona di Lodgepole e la linea 2 che vi porterà invece prima a Moro Rock e poi a Crescent Meadow lungo la Crescent Meadow Road). Chiedete di scendere al Tunnel Log per scattare la foto di rito (tra Moro Rock e Crescent Meadow), riprendendo poi la navetta successiva. 

 HOW TO VISIT SEQUOIA NATIONAL PARK

If you’re visiting Sequoia National Park in the summer, we recommend leaving your car behind (in 2026, private vehicle access to the Crescent Meadow Road area wasn't even allowed). Leave it in the parking lot next to the Giant Forest Museum and use the park’s two main shuttle buses: Line 1, which runs along General Sherman Highway from the Giant Forest Museum to General Sherman and the Lodgepole area, and Line 2, which will take you first to Moro Rock and then to Crescent Meadow along the Crescent Meadow Road. Ask the driver to get off at Tunnel Log to take the classic photo (between Moro Rock and Crescent Meadow), then catch the next shuttle.

 

(Tunnel Log)

Lungo la Crescent Meadow Road, quindi lungo il percorso della navetta numero 2, non perdetevi il Moro Rock Trail, un monolite di granito la cui cima è raggiungibile tramite una scalinata di roccia (imperdibile la vista dall'alto) e Crescent Meadow, una radura che John Muir ha definito “Gem of the Sierras”. Da qui parte il sentiero di 2.5 km che porta a Tharp’s Log, una casetta ricavata dal tronco di una sequoia.

Along Crescent Meadow Road—which follows the route of Shuttle No. 2—be sure to check out the Moro Rock Trail, a granite monolith whose summit can be reached via a rock staircase (the view from the top is not to be missed), and Crescent Meadow, a clearing that John Muir called the “Gem of the Sierras.” From here, a 2.5-km trail leads to Tharp’s Log, a small cabin carved out of a sequoia trunk.

 

(Moro Rock Trail)

Ma la parte più suggestiva rimane quella lungo la strada principale del parco, la Generals Highway. E' qui che, infatti, incrocerete i sentieri più battuti, partendo in ordine di distanza dal Big trees trail (1.5 trail loop), situato sul lato nord del museo ed immerso in un bellissimo bosco di sequoie. Ma l'highlight del parco l'abbiamo lasciato volutamente per ultimo, ovvero il Congress Trail, un sentiero ad anello di 5 km che vi permetterà, tra gli altri, di ammirare sua maestà, ovvero il General Sherman, nientemeno che l'albero più grande (in termini di volume) al mondo ed uno dei più antichi in assoluto (2700 anni). Ma ne troverete altri di altrettanto affascinanti anche percorrendo nella sua interessa il Congress Loop Trail, un autentico museo a cielo aperto fatto di affascinanti, imponenti e suggestive sequoie.  

But the most picturesque section is still the one along the park’s main road, the Generals Highway. It is here, in fact, that you’ll find the most popular trails, starting—in order of distance—with the Big Trees Trail (1.5-mile loop), located on the north side of the museum and nestled in a beautiful redwood forest. But we’ve deliberately saved the park’s highlight for last: the Congress Trail, a 5-km loop trail that will allow you, among other things, to admire His Majesty, the General Sherman—none other than the largest tree (in terms of volume) in the world and one of the oldest of all (2,700 years old). But you’ll find others just as fascinating as you walk along the Congress Loop Trail, a true open-air museum made up of captivating, imposing, and evocative redwoods.

(General Sherman Trail)

 

(Congress Trail)

LA DELIZIOSA KERNVILLE E GLI SCOIATTOLI DELLA "CALIFORNIA 155"

Il tempo risparmiato ieri dormendo direttamente a Bakersfield (2 ore) abbiamo deciso di investirlo nella giornata odierna. Non ci fermiamo dunque a Three Rivers, gate town del Sequoia National Park nel suo versante sud, ma ci spingiamo più ad est verso la Death Valley, dove trascorreremo buona parte della giornata di domani. E' una scelta che rifaremmo, avendo lasciato il parco nazionale già intorno alle ore 15, permettendoci ci percorrere con relativa calma i quasi 200 km (3 ore di viaggio) che ci separano dalla piccola Kernville, non lontano dal Lake Isabella. Per raggiungerla si segue la scenografica California State 155, conosciuta come Garces Highway. È una strada molto tortuosa con curve strette e forti pendenze, molto amata dai motociclisti e decisamente panoramica: ma attenzione agli scoiattoli, perchè attraversano costantemente la strada ed il rischio di investirli è davvero concreto. Qui non troverete civiltà, ma solo ranch e poco altro. Per una sosta consigliamo il paesino (158 abitanti) di Glennville, dove troverete un saloon ed il fornitissimo Hwy 155 Market & Cafe. 

 THE CHARMING TOWN OF KERNVILLE AND THE SQUIRRELS OF “CALIFORNIA 155”

We decided to make the most of the time we saved yesterday by sleeping directly in Bakersfield (2 hours) today. So, we aren't staying overnight in Three Rivers, the gateway town to Sequoia National Park on its southern side: no, we're heading further east toward Death Valley, where we’ll spend most of tomorrow. It’s a choice we’d make again: having left the national park around 3 p.m., we were able to travel at a relatively leisurely pace along the nearly 200 km (a 3-hour drive) that separate us from the small town of Kernville, not far from Lake Isabella. To get there, follow the scenic California State Route 155, known as Garces Highway. It’s a very winding road with sharp curves and steep inclines, much loved by motorcyclists and offering stunning views—but watch out for squirrels, because they constantly cross the road and the risk of hitting one is very real. You won’t find any signs of civilization here, just ranches and little else. For a quick stop, we recommend the small village (population 158) of Glennville, where you’ll find a saloon and the well-stocked Hwy 155 Market & Cafe.

 (the small village of Glennville, California)

Kernville (1400 abitanti) è invece un delizioso paesino situato lungo il Kern River all'interno del Sequoia National Forest. E' qui che abbiamo deciso di passare la notte (Kern Riverfront Lodge, un piccolo appartamento vista fiume), lontani finalmente dal trambusto delle grandi città. Non siamo ancora nella Northern California, ma si respira già la stessa aria. E poi, essendo ai piedi della catena montuosa Sierra Nevada (che ci accompagnerà per diversi giorni), si produce una gran birra artigianale (ricordatevelo quando visiterete Northern Cali e Oregon, perchè birra e vino sono due autentici fiori all'occhiello) e la Kern River Brewing Company ne è un'autentica eccellenza. Merito dei tre membri del consiglio d'amministrazione tra cui compare anche l'ex medaglia olimpica Rebeca Giddens, ma anche di un territorio, quello del Sequoia National Forest, che permette di produrre una delle migliori birre della California. 

Kernville (population 1,400), on the other hand, is a charming little town situated along the Kern River within the Sequoia National Forest. This is where we decided to spend the night (at the Kern Riverfront Lodge, in a small apartment with a river view), finally far from the hustle and bustle of big cities. We’re not quite in Northern California yet, but we can already feel the same vibe. Plus, since Kernville is located at the foot of the Sierra Nevada Mountains (which will be with us for several days), they brew some great craft beer here (keep that in mind when you visit Northern California and Oregon, because beer and wine are two of the region’s true highlights), and the Kern River Brewing Company is a true standout. This is thanks to the three members of the board of directors—including former Olympic medalist Rebeca Giddens—but also to the region itself, the Sequoia National Forest, which makes it possible to brew one of California’s finest beers.

 

(downtown Kernville)

 

(Kern Riverfront Lodge) 

 

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