Kernville è posizionata lungo il Kern River, il fiume che sfocia nel vicinissimo e scenografico, almeno dai view point lungo la "155", Lake Isabella per poi proseguire verso sud-ovest sino a Bakersfield, la città che ci aveva accolto la prima sera appena atterrati negli Stati Uniti. Il Lower Kern River, ovvero la parte a sud del Lake Isabella è però anche conosciuto per le hot springs naturali che si formano grazie all'attività geotermale presente nei canyon della South Sierra Nevada Mountains. Le più famose ed affascinanti si trovano 28 km a sud di Kernville ed è proprio da qui, dalle stupende Remington Hot Springs, che cominciamo l'intensa giornata che si concluderà dopo quasi 400 km nel cuore del Death Valley National Park, l'oasi di Furnace Creek.
Kernville is located along the Kern River, which flows into nearby and scenic Lake Isabella, at least from the viewpoints along Highway 155, and then continues southwest to Bakersfield, the city that welcomed us on our first evening after landing in the United States. The Lower Kern River, that is the section south of Lake Isabella, is also known for its natural hot springs, which are formed by geothermal activity in the canyons of the South Sierra Nevada Mountains. The most famous and fascinating ones are located 28 km south of Kernville, and it is precisely here—at the stunning Remington Hot Springs—that we begin our intense day, which will end after nearly 400 km in the heart of Death Valley National Park, at the oasis of Furnace Creek.
(Death Valley National Park)
UN BAGNO CALDO CON UNA VISTA STUPENDA
LA MAGIA DELLE REMINGTON HOT SPRINGS
Una deviazione di pochi minuti dalla highway 178 ci porta al piccolo parcheggio (non segnalato) delle Remington Hot Springs. Da qui, un sentiero di 500 metri in discesa (all'andata) ed abbastanza facile da seguire conduce al fiume ed alle hot springs. Non sono nemmeno le 8 del mattino e queste piscine naturali sono tutte per noi...
A short detour from Highway 178 takes us to the small (unmarked) parking lot at Remington Hot Springs. From here, a 500-meter trail, which goes downhill on the way there and is fairly easy to follow, leads to the river and to the hot springs. It’s not even 8 a.m., and we have these natural pools all to ourselves...
Le Remington Hot Springs sono un sistema di sorgenti termali geotermiche con tre vasche di pietra costruite dall'uomo, con l'acqua che scorre da una vasca all'altra, diventando progressivamente più fredda, permettendo ai visitatori di scegliere la temperatura desiderata. C'è anche una vasca più piccola, la "Miner's Pool", più in alto e lontana dal fiume. La storia di queste scenografiche sorgenti termali possiedono una storia tanto affascinante quanto il loro ambiente naturale: furono scoperte ed apprezzate dai nativi americani molto prima che i coloni europei arrivassero nella zona della Sierra Nevada Mountains, diventando nel corso degli anni una meta sempre più popolare tra i locali ed i viaggiatori che volevano godere dei benefici terapeutici delle loro acque ricche di minerali. Nei primi anni 90 del secolo scorso, poi, alcuni volontari decisero di costruire le attuali "pool" in cemento sostituendo quelle "naturali", rendendo le sorgenti termali accessibili e piacevoli per tutti i visitatori. Le hot springs sono "clothing optional".
Remington Hot Springs is a system of geothermal hot springs featuring three man-made stone pools, with water flowing from one pool to the next, gradually becoming cooler, allowing visitors to choose their preferred temperature. There is also a smaller pool, the “Miner’s Pool,” located higher up and farther from the river. The history of these spectacular hot springs is as fascinating as their natural setting: they were discovered and cherished by Native Americans long before European settlers arrived in the Sierra Nevada Mountains, and over the years they became an increasingly popular destination among locals and travelers seeking to enjoy the therapeutic benefits of their mineral-rich waters. Then, in the early 1990s, a group of volunteers decided to build the current concrete pools to replace the “natural” ones, making the hot springs accessible and enjoyable for all visitors. The hot springs are clothing optional.
Non vorremmo davvero più andarcene, ma la tappa e lunga e gli stop lungo la strada che ci porterà alla Death Valley è ancora molto lunga. Tralasciamo la Silver City Ghost Town (ne visitermo una, decisamente più affascinante tra qualche giorno ed il prezzo, 8 dollari non l'abbiamo considerato proporzionato a ciò che si vede), situata proprio a ridosso delle Remington Hot Springs e particolarmente conosciuta per essere per essere davvero... "ghost". Già, perchè mentre molte "ghost town "ricevono questo appellativo per il semplice fatto di essere abbandonate, per Silver City il discorso è ben diverso. Sebbene sia di fatto stata ricostruita, è ritenuta da molti più “ghost” di tante altre, perché pare che qui i fantasmi esistano davvero e nel corso degli anni sono stati registrati diverse attività paranormali. Come ad esempio iol violino appeso all’ingresso del negozio di alimentari che ogni tanto pare muoversi e suonare da solo, ma c’è anche chi giura di aver visto bottiglie fluttuare nell’aria e notato porte e finestre aprirsi e chiudersi in autonomia. Sarà vero? Noi però siamo di corsa e preferiamo concentrarci su un piccolo paesino lungo la California State 178, la strada che ci accompagnerà per buona parte della giornata sino all'ingresso nella Death Valley. Siamo Onyx, precisamente al 7901 di Easy Street, per ammirare un curiosissimo e curatissimo villaggio in miniatura, il Mini Village.
We really wouldn’t want to leave, but it’s a long drive, and there are still many stops along the way towill the Death Valley. We decided to skip the Silver City Ghost Town (we’ll visit a much more fascinating one in a few days, and we think the $8 admission fee is not worth what you get to see), located right next to Remington Hot Springs and particularly known for being truly… “ghostly.” That’s right, because while many “ghost towns” earn this nickname simply for being abandoned, the story is quite different for Silver City. Although it has, in fact, been rebuilt, people consider it more “ghostly” than many others, because it seems that ghosts really do exist here, and over the years, various paranormal activities have been reported. For example, there’s the violin hanging at the entrance to the grocery store that occasionally seems to move and play on its own, but there are also those who swear they saw bottles floating in the air and noticed doors and windows opening and closing on their own. Could it be true? We’re in a hurry, though, and prefer to focus on a small village along California State Route 178, the road that will accompany us for most of the day until we reach the entrance to Death Valley. We’re in Onyx, specifically at 7901 Easy Street, to admire a fascinating and meticulously maintained miniature village: the Mini Village.
(Mini Village)
La particolarià di questa grande collezione di case, modellini e negozi che rappresentano un tipica cittadina del desertico west statunitense, è che non si tratta di una vera e propria attrazione turistica. Già, perchè il Mini Village nasce dall'idea di un eccentrico residente di Onyx, che nel corso degli anni. nello spazio di fronte alla sua casa (e lungo la strada), ha saputo ricreata un'installazione artistica davvero ben fatta e che vale sicuramente una sosta.
What makes this large collection of houses, scale models, and shops, which depict a typical small town in the desert West of the United States, so unique is that it isn’t actually a tourist attraction. That’s right, because the Mini Village was born from the idea of an eccentric resident of Onyx, who, over the years, has managed to create a truly well-crafted art installation in the space in front of his house (and along the street)—one that’s definitely worth a stop.
RIDGECREST, L'UNICA VERA CITTADINA PRIMA DELLA DEATH VALLEY
Ridgecrest, con i suoi 27mila abitanti, è l'unica vera cittadina che abbiamo incrociato lungo i quasi 400 chilometri che abbiamo percorso nella giornata odierna. Motivo per il quale abbiamo fatto rifornimento di carburante e soprattutto cibo per la cena, preferendo un buon panino di Subway alle poche (e non di eccelsa qualità) opzioni legate ai ristoranti nell'oasi di Furnace Creek, nel cuore della Death Valley. Cosa vedere a Ridgecrest, in California? La città ospita la Naval Air Weapons Station China Lake, che attrae un gran numero di ingegneri e scienziati, rendendola un centro di innovazione e tecnologia all'avanguardia. Il terreno e il paesaggio unici di Ridgecrest hanno permesso all'area inoltre di ospitare produzioni come Top Gun Maverick, Westworld, Star Wars, A Wrinkle in Time e Jurassic Park. Noi avremmo volentieri visitato (ingresso gratuito) l'annesso China Lake Museum Foundation, ma purtroppo il museo è chiuso di lunedì, giorno in cui siamo passati da Ridgecrest. Incentrato sulla storia della Naval Air Weapons Station China Lake e sullo sviluppo degli armamenti e della tecnologia dell'aviazione navale, il museo ospita una vasta collezione di manufatti, fotografie e reperti che raccontano la storia della base e il suo ruolo nella difesa nazionale. Uno dei pezzi forti della collezione è l'unico prototipo rimasto del Grumman F11-1F Super Tiger, un caccia supersonico monoposto della Marina degli Stati Uniti.
LE TORRI DI ROCCIA DI TRONA PINNACLES, UNO SPETTACOLO TUTTO PER NOI
Una ventina di minuti ad est di Ridgecrest troverete un cartello marrone che segnala l'imminente deviazione verso destra. Non svoltate subito, bensì a quella successiva, 50 metri più avanti. E' la Pinnacle Road (il riferimento sarà il binario del treno), la strada sterrata, percorribile andando davvero piano da tutte le vetture, che dopo cinque miglia vi permetterà di raggiungere la remota zona del Trona Pinnacles National Natural Landmarck, enormi torri di roccia che si sono formate nel corso degli anni grazie ai carbonati di calcio che migliaia e migliaia di annia fa si trovavano sott'acqua.
RIDGECREST, THE ONLY REAL TOWN BEFORE DEATH VALLEY
Ridgecrest, with its 27,000 residents, is the only real town we came across along the nearly 400 kilometers we traveled today. That’s why we stocked up on gas and, most importantly, food for dinner, opting for a good Subway sandwich over the few (and not particularly high-quality) dining options at the Furnace Creek oasis in the heart of Death Valley. What is there to see in Ridgecrest, California? The city is home to the Naval Air Weapons Station China Lake, which attracts a large number of engineers and scientists, making it a hub of innovation and cutting-edge technology. Ridgecrest’s unique terrain and landscape have also allowed the area to serve as a filming location for productions such as Top Gun: Maverick, Westworld, Star Wars, A Wrinkle in Time, and Jurassic Park. We would have loved to visit (free admission) the adjacent China Lake Museum Foundation, but unfortunately the museum is closed on Mondays, which was the day we passed through Ridgecrest. Focused on the history of the Naval Air Weapons Station China Lake and the development of naval aviation weapons and technology, the museum houses an extensive collection of artifacts, photographs, and exhibits that chronicle the base’s history and its role in national defense. One of the highlights of the collection is the only remaining prototype of the Grumman F11-1F Super Tiger, a single-seat supersonic fighter jet of the U.S. Navy.
THE ROCK TOWERS OF TRONA PINNACLES
AN AMAZING LANDSCAPE ALL TO OURSELVES
About twenty minutes east of Ridgecrest, you’ll see a brown sign indicating an upcoming right turn. Don’t turn right immediately; instead, take the next turn, 50 meters further on. This is Pinnacle Road (use the train tracks as a landmark), a dirt road that all cars can navigate by driving very slowly. After five miles, it will take you to the remote Trona Pinnacles National Natural Landmark, home to enormous rock towers that formed over the years from calcium carbonates that were submerged underwater thousands and thousands of years ago.
Come visitare il Trona Pinnacles National Landmark? Sono oltre 500 le "torri" che sono emerse dal letto prosciugato del vicino Searles Lake e le potrete esplorare come meglio preferite, camminando (se non fa troppo caldo) o seguendo la strada sterrata che gira intorno alle scenografiche formazioni rocciose. Non tutti i sentieri sono tuttavia segnalati, quindi non allontanatevi mai troppo dalla vostra auto e portate con voi molta acqua. Quando abbiamo visitato questo desertico paesaggio eravamo completamente da soli e ciò ha reso l'esperienza ancor più suggestiva.
How to visit the Trona Pinnacles National Landmark? There are over 500 “towers” that have emerged from the dried-up bed of nearby Searles Lake, and you can explore them asyou like—by walking (if it’s not too hot) or by following the dirt road that winds around the spectacular rock formations. However, not all trails are marked, so never stray too far from your car and be sure to bring plenty of water. When we visited this desert landscape, we were completely alone, which made the experience even more memorable.
VERSO LA DEATH VALLEY, UNA STRADA DIVERSA CHE REGALA GRANDI EMOZIONI
La "178" diventa Trona Wildrose Road, una strada con pochissima vita, il cellulare che non prende mai ed un solo piccolo general store nella piccola comunità di Trona. Dopo diversi chilometri nel nulla troverete un cartello che segnala l'imminente accesso alla Death Valley, raggiungibile da qui con due diverse strade. La principale, Panamint Valley Road, asfaltata, che circumnaviga le montagne e si collega alla 190 portandovi direttamente a Stovepipe Wells, il primo bastione di civiltà. E poi c'è quella che abbiamo scelto di seguire noi (non sapevamo dell'esistenza di questa strada perchè non avevamo mai visitato il parco Nazionale della Valle della Morte provenendo da ovest), la Wildrose Road, riaperta nel 2026 dopo tre anni di chiusura a causa dei danni provocati da un flash flood. nove miglia (16 km) di strada sconnessa, che dopo qualche chilometro diventa per qualche miglio una sterrata (sebbene la parte iniziale, la Lower Wildrose Road, fosse in precedenza asfaltata, è stata riaperta come strada sterrata), ma che ci ha sorpreso in positivo.
ON THE WAY TO DEATH VALLEY
A DIFFERENT ROUTE THAT GIVES GREAT EXCITEMENT
Route 178 becomes Trona Wildrose Road, a road in the middle of nowhere with no cell service, and just one small general store in the tiny community of Trona. After several kilometers through the wilderness, you’ll come across a sign indicating the upcoming entrance to Death Valley, which can be reached from here via two different roads. The main one, Panamint Valley Road, is paved; it winds around the mountains and connects to Route 190, taking you directly to Stovepipe Wells, the first bastion of civilization. And then there’s the one we chose to take (we didn’t know this road existed because we’d never visited Death Valley National Park coming from the west), the Wildrose Road, which reopened in 2026 after a three-year closure due to damage caused by a flash flood. Nine miles (16 km) of rough road, which after a few kilometers turns into a dirt road for a few miles (although the initial section, Lower Wildrose Road, was previously paved, it was reopened as a dirt road), but which pleasantly surprised us.
It winds its way up through the mountains inside Wildrose Canyon, where the temperature drops significantly and it’s not uncommon to get in touch with wildlife. We were lucky enough to spot a group of donkeys right at the intersection (be sure to turn left!) with the paved Emigrant Canyon Road, which will take you back to Route 190 and, consequently, to Stovepipe Wells.
Giusto il tempo per per un ice coffee (la temperatura dice 52 gradi) e si riparte per l'esplorazione della Death Valley, il luogo più caldo ed impervio degli Stati Uniti. Conoscerete già tutto su questo parco, così famoso e visitato, per cui non ci dilunghiamo troppo sul "cosa vedere alla Death Valley", ma sul "come visitarle", tenendo ben presente che qui, più ancora di altri parchi degli Stati Uniti, bisogna mostrare enorme rispetto per il territorio che si sta visitando. Due giorni dopo la nostra visita un turista francese ha perso la vita dopo essere rimasto incagliato con la sua auto lungo una strada remota all'interno del parco. Seguite dunque sempre i consigli dei ranger, non restate per più di 10 minuti all'esterno nei mesi di giugno, luglio ed agosto e non tenete l'aria condizionata accesa nei tratti di salita per non surriscaldare il motore della vostra auto. L'ultima cosa che vorreste accadesse nel cuore della Death Valley è rimanere con l'auto in panne...
Just enough time for an iced coffee (it's 121 farenheit out there!) and we’re off again to explore Death Valley, the hottest and most inhospitable place in the United States. You probably already know everything there is to know about this famous and popular park, so we won’t dwell too much on “what to see in Death Valley,” but rather on “how to visit it,” keeping in mind that here, even more than other U.S. parks, you must show respect for the area you’re visiting. Two days after our visit, a French tourist lost his life after getting stranded with his car on a remote road inside the park. So always follow the rangers’ advice: don’t stay outside for more than 10 minutes during June, July, and August, and don’t leave the air conditioning on during uphill stretches to avoid overheating your car’s engine. The last thing you’d want to happen in the heart of Death Valley is to get stranded with a broken-down car...
Come visitare la Death Valley? Se arrivate come noi da ovest il primo stop, dopo Stovepipe Wells, sono le Mesquite Flat Sand Dunes, enormi dune sabbiose circondate da montagne. E' qui che abbiamo incontrato il primo cartello che indicava ai turisti di non restare per più di 10 minuti all'esterno della propria vettura.
How to visit Death Valley? If, like us, you’re coming from the west, the first stop after Stovepipe Wells is the Mesquite Flat Sand Dunes, huge sand dunes surrounded by mountains. It was here that we came across the first sign warning tourists not to stay outside their cars for more than 10 minutes.
(Mesquite Flat Sand Dunes)
Una volta raggiunga l'oasi di Furnace Creek, dove troverete tutti i servizi, dalla gas station ai ristoranti, dai motel al visitor center, entrerete anche nel cuore della Death Valley. Da qui seguite la Badwater Road che vi condurrà ai prossimi imperdibili "must see places" della Valle della Morte. Partendo dal Devil's Golf Course (piccola deviazione sulla destra), ovvero l'enorme distesa di sale pietrificato che rende il paesaggio vagamente alieno, tanto che il suo nome (campo da golf del diavolo) rende davvero bene l'idea di dove ci troviamo.
Once you reach the Furnace Creek oasis, where you’ll find all the amenities, from gas stations to restaurants, from motels to the visitor center, you’ll also be entering the heart of Death Valley. From here, follow Badwater Road, the road that leads to the next must-see spots in Death Valley. Starting with Devil’s Golf Course (a short detour to the right), a vast expanse of petrified salt that gives the landscape a vaguely alien feel, so much so that its name truly captures the essence of where we are.
(Devil's Golf Course)
Il luogo più turistico, ma allo stesso tempo più affascinante, di tutta la Death Valley lo troviamo subito dopo ed è il Badwater Basin che con i suoi 86 metri sotto il livello del mare è, di fatto, il punto più basso del continente nordamericano. E' un bacino dove l’acqua evapora formando poligoni di sale, rendendolo, di fatto, uno dei luoghi più caratteristici della Valle della Morte.
The most touristy—yet at the same time most fascinating—place in all of Death Valley is located just ahead: Badwater Basin, which, at 86 meters below sea level, is, in fact, the lowest point on the North American continent. It is a basin where water evaporates, forming salt polygons, making it, in fact, one of the most distinctive places in Death Valley.
(Badwater Basin)
Sulla via del rientro verso Furnace Creek, prestate attenzione ad una deviazione "one way" (un solo senso di marcia) sulla destra: è la Artist Drive, una stradina panoramica che s'inerpica per circa mezz'ora tra le montagne della Death Valley. Il punto decisamente panoramico si trova circa a metà strada ed è Artist's Palette, in passato utilizzato come location per la Saga di Guerre Stellari.
On your way back to Furnace Creek, look out for a “one-way” detour on the right: this is Artist Drive, a scenic road that winds its way up through the mountains of Death Valley for about half an hour. The most spectacular viewpoint is located about halfway along the route and is called Artist's Palette, which was once used as a filming location for the Star Wars saga.
(Artist's Palette)
L'ultima fermata è lungo la "190", quindi svoltiamo a destra una volta raggiunto l'incrocio con Furnace Creek. Stiamo per raggiungere Zabriskie Point, uno dei punti panoramici più apprezzati del parco. Siamo stati bravi con i tempi e lo raggiungiamo proprio per il tramonto, il momento migliore per apprezzarlo al meglio. Formato da sedimenti generati dall’antico lago Furnace Creek che ora non esiste più e che prima occupava buona parte della Death Valley, Zabriskie point è un paesaggio collinare colorato e scenografico che ha ispirato numerosi registi che l'hanno reso ancora più celebre.
The last stop is along Highway 190, so we turn right once we reach the intersection with Furnace Creek. We’re about to reach Zabriskie Point, one of the park’s most popular scenic spots. We timed it just right and arrive just in time for sunset. the best time to fully appreciate it. Formed from sediments deposited by the ancient Furnace Creek Lake, which no longer exists but once covered much of Death Valley, Zabriskie Point is a colorful, dramatic hilly landscape that has inspired numerous filmmakers, who have made it even more famous.
(Zabriskie Point)
Per cena, come vi abbiamo detto, abbiamo scelto di goderci il tramonto di Zabriskie Point col nostro sandwich al tonno di Subway, uno dei migliori (e sani) fast food negli Usa, ma se voleste cenare a Furnace Creek, tra le ovviamente poche e costose opzioni troverete il Last Kind Words Saloon, dalla location molto successiva, l'Ice Cream Parlor ed il the 19th Hole, un piccolo bar sul campo da golf. Già, perchè nella Death Valley, in mezzo al nulla, c'è anche il campo da golf più basso al mondo, situato 65 metri sotto il livello del mare...
For dinner, as we mentioned, we chose to enjoy the sunset at Zabriskie Point with our tuna sandwich from Subway, one of the best (and healthiest) fast-food chains in the U.S., but if you’d like to have dinner in Furnace Creek, among the obviously few and expensive options, you’ll find the Last Kind Words Saloon, with its very scenic location, the Ice Cream Parlor, and the 19th Hole, a small bar on the golf course. That’s right, because inside the Death Valley, in the middle of nowhere, there’s also the world’s lowest golf course, located 65 meters below sea level...
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